Кругокавказия. Часть III. Грузия

Маршрут: Лагодехи – Сагареджо (монастырь Давида Гореджо) – Тбилиси – Мцхета (включая Джвари и Шио-Мгвимкий монастырь) – Ананури – Тбилиси – поворот на Поти.

Маршрут поездки.

Отчёт по поездке:  

Фотоальбом поездки: смотреть

Предисловие. Общие сведения.

Часть I: Россия   

Часть II. Азербайджан 

Часть III. Грузия (эту часть Вы читаете сейчас)

Часть IV. Возвращение

Для граждан России для въезда в Грузию виза не требуется с конца февраля прошлого года. Для граждан Грузии для въезда в Россию виза нужна. Как заявил Константин Косачев, зампред международного комитета Госдумы РФ, «эта инициатива (отмена виз) является исключительно пропагандистской акцией. No comments

 5 января (продолжение). Монастырь Давид Гореджи.

Проходим по коридору к мосту через реку, по которой проходит граница. С моста открывается потрясающий вид на горы, и я прошу разрешения сфотографировать. Утренние облака сейчас растянуло, так что белые вершины гор особенно ярки на фоне синего неба. К сожалению, солдат, улыбаясь, всё-таки не разрешает сфотографировать нейтральные воды.

Мост подметают сразу несколько уборщиц. Видимо, здесь трепетно относятся к вопросу чистоты международных отношений.

На грузинской стороне наши паспорта сначала уносят на дополнительные проверки. Лишь после этого нам ставят штампы на въезд. Прямо у КПП есть несколько обменников, но я ими пренебрегаю – всё-таки у границы будет не самый лучший курс.

На выходе дежурят несколько таксистов, которые сразу бросаются предлагать свои услуги. Однако я, заметив отъезжающую маршрутку, бросаюсь ей наперерез, и водитель соглашается нас подвезти.

Пальмы на фоне заснеженных гор

Вскоре мы въезжаем в небольшой городок Лагодехи, расположившийся в зелёной (даже сейчас) долине прямо перед горами. По пути водителю объясняю, что нам надо в Сагареджо. Ему надо в Телави, и он соглашается нас немного подвезти. Я ему сразу показываю карточку – у меня нет местных денег. Замечательный дедушка не только не обиделся, но честно прокатал нас по всему центру, пока не нашёлся банкомат, работающий со Сбербанком. После выполнения этого квеста он подвозит нас к автовокзалу и сажает в следующую маршрутку, которая уже идёт до Сагареджо.

 

Вскоре маршрутка выезжает. Надо отметить, всего пара сот метров между странами кардинально меняет окружение. Очень сильно меняются лица. Очень сильно меняется музыка – если в Азербайджане очень популярны вариации на тему восточных мотивов, то в Грузии уже никаких восточных мотивов нет, зато довольно много музыки, основанной уже на своих традициях.

Едем вдоль живописнейших пейзажей. Очень рекомендую заехать в Сигнахи. Город расположен на вершине невысокой горы, и с него открываются превосходные виды на долину перед горами.

Как и в Азербайджане, здесь довольно  много старых машин, хотя, по-видимому, автопарк в целом новее. С другой стороны, запряжённые ослики и лошади попадаются чаще, чем в Азербайджане. В Грузии новоприбывшего могут удивить цифры на стенах: вы можете увидеть стену, всю покрытую цифрами «5» или числами «41» (или какими ещё) без каких-либо пояснений. Это номера политических партий в бюллетене для голосования – процедура агитации тут упрощена до предела.

Грузия - виноградники и горы

Приезжаем в Сагареджо – к месту, откуда мы поедем к монастырю Давид Гореджи. Отсюда до него 30 км (по прямой) через степь без тени. Я рекомендую взять такси (маршрутки не ходят, личный транспорт крайне редок). Нас возили за 45 лари (это 800-850 рублей), которые включают в себя дорогу до места, ожидание таксиста, пока он ждёт туристов, и возвращение в Сагареджо. 

Наша бравая «пятёрка» начинает ломаться совсем скоро. Однако водитель довольно быстро чинит, и продолжает ехать. Наша дорога идёт в гору, по хребтам и седловинам.

По дороге он подбирает монаха (кстати, что характерно, с батюшки деньги он не взял, а с туриста, которого взял с нами на обратном пути – взял), причём разрешение отдельно попросили и водитель, и монах. Между ними сразу завязывается оживлённая дискуссия на грузинском. Из неё понятны только слова «Саакашвили», «Абхазия» и ещё несколько политической направленности. Ради интереса спрашиваю у них, что сейчас с проездом через Абхазию. Они отвечают, что нет проблем.

Внимание! Предупреждаю российских туристов. Не пытайтесь узнавать такие вещи на месте! Сейчас граница Абхазия-Грузия для россиян закрыта со стороны Абхазии. Правила въезда в государства и территории региона каждые несколько месяцев меняются, уследить за ними довольно сложно. То, что знают те же грузины, может быть верно для грузин, но неверно для россиян! Ситуация в регионе такова, что, получив один «лишний» штампик с какого-нибудь КПП, можно автоматически стать невъездным в третью страну региона! И можно пойти под суд при попытке въезда!

Около монастыря

Попетляв по дороге, огибая высокие вершины и глубокие долины, мы подъезжаем к монастырю. Описывать его бесполезно: атмосфера его непередаваема. Одно из немногих мест, которые сохранили дух старины, когда ты заходишь в место, и понимаешь, что время в нём остановилось когда-то давным-давно. Место, которое сохранило себя. Место, далёкое от всех населённых пунктов, затерянное среди гор, место, которое живёт по каким-то своим правилам.

Походив по комплексу зданий, мы выходим к парковке. Отсюда тропинка ведёт к гребню хребта. Когда доходишь до вершины, с неё открывается потрясающая круговая панорама. К сожалению, уже вечереет, потому сам монастырь уже в тени. Приезжать сюда лучше в середине дня. 

 

От гребня немного спускаешься к часовне. От неё тропа тянется дальше вдоль склона по западной стороне. Идёт она мимо многочисленных келий, во многих из которых сохранились замечательные фрески.

К счастью, в этой замечательной стране очень мало быдла, потому (и поскольку) ни одной надписи в духе «здесь был Петя» я не видел. Никому не приходит в голову вешать таблички, ставить охранников или ставить стеклянные стены. В следующей части, когда я буду писать про дольмены Туапсе, я продолжу тему про российское быдло.

 До этих вершин около 90 км

 Эта тропка уходит в Азербайджан

И ещё пара фотографий девяноста километров до гор

 

По пути приходит SMS «добро пожаловать в Азербайджан». Граница Грузии и Азербайджана делит монастырь на две части, однако никаких столбиков тут не стоит. Грузия, как обладатель всего, кроме пары часовен, давно хочет получить остаток монастыря, дабы упростить всем жизнь. Азербайджан не отдаёт, но в вооружённые конфликты, к счастью, это не выросло. Тем более,  что памятник всемирного значения после этого перестал бы существовать. А так на границу регулярно приезжают азербайджанцы и впаивают штрафы (по некоторым данным, собирают взятки) за незаконный переход границы. 

Вновь поднимаемся к гребню горы. Здесь стоит ещё одна часовня. Дорога от неё ведёт на самую вершину хребта. Здесь находится небольшая полуразрушенная церковь. Как говорит местный монах, она была построена в память о 6000 монахах. В XVII веке территория была взята персидским шахом, который предложил в день Пасхи монахам либо принять ислам, либо умереть. Монахи выбрали смерть, но попросили провести Пасхальное богослужение. И после службы все 6000 были обезглавлены. К счастью, у шаха хватило ума и порядочности не разрушать христианский монастырь.

От часовни мы начинаем спускаться вниз. Здесь мы снова переходим в Грузию. По тропе мы проходим к древнему водохранилищу. По сложной системе каналов, выдолбленных по всем склонам хребта, единственная в пустыне вода собиралась в скальные ванны.

 Водопровод

На обратном пути к нам подсаживается турист из Киева. По дороге он долго рассказывает о проблемах с нашими пограничниками. В частности, для восхождения на Эльбрус с предварительной акклиматизацией надо за два месяца подавать заявление в нашу погранслужбу с уже утверждённым списком участников, маршрутом и сроком. Естественно, что это фактически означает невозможность восхождения – за такой срок планировать невозможно, с учётом изменчивости погоды и прочего. В итоге Россия теряет туристов и туристическую привлекательность (что бы там не писали про развитие туризма). Теперь те же украинцы предпочитают ездить в Грузию - хоть и дороже, зато не надо возиться с бумагами.

Пара историй в тему из моей личной практики:

В 2003 году пограничники на Кольском полуострове запретили нашей полевой геологической группе выезд к побережью Баренцева моря. Единственная возможная причина – что у одного участника не было паспорта, а только свидетельство о рождении (по возрасту). Т.е., если ты школьник, Родину смотреть ты не можешь.

В 2006 году нам запретили полевые работы на Приполярном Урале (массив Рай-Из), так как руководитель поездки имел доступы с уровнями гостайны к геологическим фондам. А погранзона тогда была до Сыктывкара. Т.е. если ты специалист, Родину изучать ты не можешь.

Для сравнения. В Грузии вообще нет такого понятия, как погранзона. И ведь как-то живут!

Уже в сумерках доезжаем до Сагареджо. Садимся в маршрутку на Тбилиси.,

 

В Тбилиси нам надо доехать до отеля. Опять же, мы не знаем его местонахождения. Кассирша нам сразу называет, куда нам ехать. Приезжаем на Rustaveli. Как выясняется, это местный Арбат. От него нам уже совсем немного до нашего отеля. Он располагается совсем рядом, но на тихой боковой улочке. 

 В Тбилиси по ночам можно разглядывать звёзды

Так тут выглядят все офисы полиции

Наш номер за 30 лари

За 30 лари (менее 600 р./сутки) нам дают комнату. Из дополнительных бонусов – кухня на первом этаже, WiFi по всему отелю и так далее. До метро – 10 минут, до центра старого Тбилиси – 20-30 минут. Называется отель Toreli (Revaz Tabukashvili str., 36).

6 января. Две столицы: Мцхета и Тбилиси.

Первая цель на сегодня – Мцхета, старая столица Грузии. Поплутав по указаниям, мы приезжаем на автовокзал северных направлений на станции метро Didube. Кстати говоря, в Грузии можно и нужно по всем вопросам обращаться к полицейским. Поскольку после жутких реформ Саакашвили взяток они не берут, им ничего не остаётся делать, как помогать туристам, что они делают очень охотно.

 Здания отличаются замечательными дверьми

 

Cадимся в маршрутку до Мцхеты. Выехав из Тбилиси, маршрутка сразу начинает забираться в горы. Мы приезжаем в маленький городок, расположившийся на месте слияния двух рек, окружённый со всех сторон горами. 

 Вдалеке монастырь Джвари

Заглянув за ограждение моста, я нашёл такую красоту

Ещё немного Джвари

В центре Мцхеты

Крепостная стена вокруг Светицховели 

Светицховели (начало XI в.)

Монастырь Самтавро

Монастырь Самтавро. На заднем плане руины крепости Бебрисцихе

Две его главные достопримечательности – это монастырь Светицховели и монастырь Самтавро. Далее для повторения нашего маршрута я рекомендую взять машину. Где-то за 70-80 лари можно договориться, чтобы отвезли в Джвари, Шио-Мгвимский монастырь и в крепость Ананури. Рядом есть крепость Армазцихе, однако, как говорят, там всего и осталось, что несколько стен.

Первым делом мы едем в Джвари – храм на вершине горы, с которого открывается вид на все окрестности. Храм построен на том месте, на котором был воздвигнут крест о крещении Грузии равноапостольной святой Ниной.

 Подъезжаем к Джвари

Мужчинам можно в храм в юбках, а женщинам - с оружием

Здесь продаются сувениры, в частности, национальная тара для алкогольных напитков – вина и чачи. Её характерная особенность – её нельзя поставить, пока не выпьешь. Исключение только – пиалы для вина. Мужчина, который сам лепит стаканчики и пиалы, для тестирования продукции перед покупкой наливает чачи собственного изготовления (а бывает она от 40 до 70 градусов) и даёт закусить мандарином.

Отсюда мы едем в Шио-Мгвимский монастырь, затерянный в горах вдали от основных трасс (потому автостопом туда не особо доедешь). Дорога очень красивая, рекомендую не спать.

Невероятно красивые оторочки сосен по краям горок

Шио-Мгвимский монастырь также весьма красив. Внутри церквей сохранились замечательные фрески. Смотришь их в абсолютной тишине – стены храмов поглощают все звуки.

 Шио-Мгвимский монастырь

 Монах, не обращающий внимания на туристов

 

Дальше мы едем в Ананури – городок по дороге к Казбеку на трассе Тбилиси-Владикавказ. По дороге мы проезжаем мимо Тбилисского водохранилища – главного источника воды столицы. Встречает нас городок крепостью конца феодальной эпохи – замком, будто сошедшим с картинок детской книги. Немного походив по крепости, тем более что она совсем крохотная, мы возвращаемся.

 

Возвращаемся в Тбилиси и едем в старый город. По улочкам, окружённым полуразвалившимися деревянными домиками, мы выходим к собору Самеба. От этого огромного храма остаётся примерно такое же ощущение, как от Храма Христа Спасителя в Москве. Как-то, честно признаюсь, не почувствовал я святости в этом месте.

 Храм Самеба

Прошлое и будущее лицом к лицу

На ту же тему

От него спускаемся к храму Метехи, от которого открывается вид на гору со старым городом, увенчанную крепостью Нарикала. 

 Тьма балконов

Перейдя через мост, мы поднимаемся к крепости. 

 Вид от крепости на дорогу к ней

Ночной Тбилиси в дымке дождя

Уже смеркается. День туманный, и понемногу начинает моросить мелкий дождь. Немного погуляв по стенам, мы спускаемся назад в старый город и начинаем петлять по его узким улочкам. 

 

В какой-то момент проходим мимо еврейского ресторана «7/40», расположенного возле синагоги. В конце концов, я выхожу к той забегаловке, где хотел бы посидеть этим вечером. Заведение называется Guliani (т.е. «сердечно») и расположено по адресу Leselidze str., 43. Это подвальчик XIX в. под особнячком с весьма приятной атмосферой. Отдельно отмечу занимательные плафоны для ламп, сделанные из глиняных горшков.

 Вот сюда, на str. Leselidze, 43, я всем рекомендую зайти

От ресторанчика проходим к нашему отелю. Тут я прошу Ваню Швеца купить нам билеты из Туапсе на вечер 10-го числа – их осталось всего несколько штук. Мы планируем 8-го выехать во Владикавказ, откуда уже рукой подать до Пятигорска, после чего на ночном поезде доехать до Туапсе (о том, что из этого получилось, читайте в следующей части – это было очень весело). Второе я пишу Павлу Заяцу с просьбой разрешить пожить на турбазе у Майкопа – вполне возможно, что нам придётся провести там ночь.

 Ночная крепость Нарикала

Новогодняя ёлка...

... и сам Дед Мороз

 

7 января. Чёрное море.

Встаём рано утром и едем на Station Square, откуда уходят маршрутки на запад. После недолгого совещания водители открывают нам маршрутку. Попутно они расталкивают ещё пару водителей, которые спят внутри, включая нашего шофёра.

Через некоторое время выезжаем. Вскоре мы проезжаем мимо Мцхеты и едем дальше по равнинной местности, затянутой низкой облачностью. В какой-то момент начинаются невысокие горы, уже засыпанные снегом. 

 

Дорога идёт вверх, огибая склоны. Несколько ниже по склону проходит железнодорожная ветка. Количество снега тоже постепенно увеличивается. Вдоль дороги стоят многочисленные ларьки, продающие керамику и домотканую одежду.

Спустя некоторое время мы подъезжаем к перевалу. На сам перевал мы не заезжаем, а пересекаем его по длинному туннелю.

Сразу же меняется картина. Вместо заснеженных склонов – робкая зелень лугов. Сюда уже доходят тёплые черноморские ветра. Проезжаем вокруг глубокой долины с рекой – от шоссе она видна как на ладони. Горы понемногу становятся меньше, и мы спускаемся с нагорья. Вскоре мы проезжаем город Кутаиси, в который мы заедем на обратном пути.

Доезжаем до поворота на Поти. На выходе из маршрутки забываю чехол от фотоаппарата – печальная, хотя и не криминальная потеря. К счастью, у меня в рюкзаке есть гермочехол для него, в котором он и продолжает свою жизнь.

От шоссе мы проходим пару сот метров, и перед нами Чёрное море.

Мы доехали до него. Теперь остаётся возвращение. Оставайтесь с нами!

PS: ориентироваться в Грузии на дорогах очень легко. Все указатели снабжены транслитерацией на латиницу.

PPS: а ещё для меня было очень интересно поездить по тем местам, о которых пела замечательная грузинская певица Teona Qumsiashvili.

Отчёт по поездке:  

Фотоальбом поездки: смотреть

Предисловие. Общие сведения.

Часть I: Россия   

Часть II. Азербайджан 

Часть III. Грузия (эту часть Вы читаете сейчас)

Часть IV. Возвращение