Маршрут Самур – Губа – Баку – Гёкчай – Шеки - Бэлакен. Дорога была
выбрана горная, хотя она и не основная. Но причинами для этого были, во-первых,
желание посмотреть горы Кавказа, а, во-вторых, по этой трассе расположено
больше архитектурных памятников в близком доступе.
Машрут поездки.
Отчёт по поездке:
Фотоальбом поездки: смотреть
2 января (продолжение). Въезд в Азербайджан.
Поскольку пограничная служба Азербайджана
(равно как и Грузии) не поощряет спекуляций на своих и чужих гражданах, то к
КПП мы идём пешком по длинному коридору. Совсем скоро мы уже выходим в
Азербайджан.
Сейчас уже поздний вечер, потому
маршрутки уже не ходят. Ночевать же рядом с границей будет, скорее всего, и не
очень дёшево, и, главное, затратно по времени. Скооперировавшись с парой женщин-азербайджанок,
мы снимаем машину за 500 рублей с человека до Баку (расстояние около 200 км). Сначала
водитель хотел больше денег, аргументируя тем, что уже ночь, а он – пожилой
человек, которому тяжело видеть и управлять в такое время. Но азербайджанка его
радостно осаживает словами «а нам водитель нужен с твёрдыми руками, зоркими
глазами и ясной головой». На этом дискуссия заканчивается, и мы выезжаем.
Сразу на себя обращает внимание
высокое качество дорог. Местами трассы на уровне автобанов Германии и Италии (с
чем я могу сравнивать). Как нам рассказал шофёр, который вёз нас до Российского
КПП, часть трасс в Азербайджане клали немцы по специальному контракту. Более
того, немцы предлагали сразу продолжить трассу и в Россию, но наши власть
имущие почему-то отказались. Видимо, ремонтировать выгоднее…
По дороге местные обсуждают, что
президент Азербайджана под Новый Год сделал подарки малоимущим семьям – около
200 квартир с мебелью (!) в новостройках. Как-то это резко контрастирует с тем,
что говорилось про Президента России совсем недавно, километров 100-200 к
северу…
Полиции на трассе очень мало. Нас
останавливают только один раз: страж порядка любезно попросил водителя включить
ближний свет на освещённом участке дороги, после чего отпустил. Несмотря на
отсутствие постов, водитель всё время соблюдает скоростной режим – ровно 100
км/ч на пустой трассе (это после того, что по тому же Дагестану гоняют до 150
км/ч по худшим дорогам) – штрафы за превышение скорости тут доходят 6000 российских
рублей, причём, по-видимому, взяткой в 1000 р. тут не отделаешься (см.
предыдущий пост).
Обращает на себя внимание
значительно более низкая цена бензина – 24 рубля за литр АИ-95 по сравнению с
нашими 30. Повышение цен на бензин
крайний раз тут было в 2007 году (!).
В середине поездки проезжаем Губу
(Quba) – ярко подсвеченный небольшой городок.
Наконец, мы приезжаем в Баку. Сначала
мы узнаём, где находится гостиница «Анатолия» - она нам показалась довольно
дешёвым вариантом, судя по описанию в интернете. Спрашиваем прохожих, как нам
до неё добраться. Улица оказалась малоизвестная, и прохожие не жалели сил,
чтобы нам помочь – даже звонили своим знакомым. Когда мы добираемся таки до
гостиницы, выясняется, что это шикарнейший отель со швейцарами и ценами от 100
манат (около 4000 рублей) за ночь. Просим таксиста помочь нам найти какой-то
дешёвый вариант, и он, обзвонив знакомых, привозит нас в гостиницу за 30 манат
– конечно, дороже, чем хотелось бы, но время позднее. Поскольку они не смогли дать сдачу, они нам с заговорщицким видом
сделали скидку в 15 манат (около 600 рублей!) – типа, это наши проблемы, что у
нас касса пустая стоит. В эти же деньги включён завтрак на второй день – на
следующий уже не получится, так как мы поздно въехали.
Эта гостиница (Araz hotel на
Safarov str., 30) нам весьма понравилась. В номере есть всё, вплоть до домашних
халатов и геля для душа, на стене даже висит картина, а проходы украшены
лепниной.
Первое, что мы увидели в Баку. Всё это переливается разными цветами
В Баку очень много ночной подсветки.
Табло с временем, температурой и расписанием на остановках
Номер в Araz hotel
3 января. Баку.
Сегодня нас встречает Дмитрий
Кириченко – местный антрополог. Он довольно много ездит по родной стране по
археологическим памятникам, тем более, что их тут затеряно достаточно. Попутно
присутствует на земляных работах, проводимых нефтяным концерном BP, на случай
обнаружения древних захоронений.
Баку строится. Что обращает на себя внимание -
мы не видели микрорайонов из строго одинаковых домов.
Немного индивидуальности, но вносится в каждый. Что ценно.
Такие вот контрасты. Обратите внимание на активную стилизацию и украшения домов.
Первым делом он везёт нас в
Атешгях – зороастрийский храм. Постройка его относится к 1713 году (здесь я
цитирую http://ru.wikipedia.org/), хотя зороастрийцы в
этих краях появились ещё в первом тысячелетии и просуществовали до XIX в. Огни
горели в храме вплоть до 1902 года, когда они ослабли из-за разработки
нефтегазовых месторождений Апшеронского полуострова. Так что сейчас газ для
огней не выходит из-под земли, но подаётся по трубам. Сейчас храм интенсивно
реставрируют, если не сказать, что интенсивно достраивают.
Вход в Атешгях
Сам Атехгях
На входе в храм красуется такой вот знак.
Следующая остановка в посёлке
Нардаран – одном из самых религиозных на Апшероне. Машины здесь с чёрными и
зелёными исламскими флагами, а на стенах написаны цитаты из Корана. Сначала мы
проходим к Нардаранской крепости, построенной в 1301 году во славу Аллаха.
Рядом с ней находится мечеть Гаджи Бахши 1663 года постройки. Сегодня мечеть
переполнена прихожанами. С мечетью связана легенда, что, если её обойти её три
раза, исполнится загаданное желание.
Нардаранская крепость (1301 г.)
Растительность на ней
Вид с крепостной стены
Мечеть Гаджи Бахши (1663 г.)
От мечети мы едем в старый город
Баку. Именно в нём, кстати, снималась «Бриллиантовая рука».
Современные стекляшки стоят тут рядом со старыми каменными постройками
Проходим по улицам старого города
и от него выходим на набережную. По пути покупаем книгу «История Азербайджана»,
которая, как пишется в аннотации, охватывает «исторические судьбы нашего
Отечества на протяжении огромного периода, охватывающего значительно более чем
миллион лет» (!). Низкое качество печати, свойственное научной литературе,
здесь проявлено в достаточной мере.
Очень забавные фонтаны
Немного постояв у голубых вод
Каспия, мы отправляемся к нашей гостинице – уже понемногу вечереет. Вокруг
старого города сохранилась весьма приятная застройка конца XIX (?) – начала XX
вв.
Здание Театра оперы и балета (начало XX в.)
Отдельно отмечу, что в Баку сложно
переходить дороги – плохо пропускают даже на пешеходных переходах. Цены на
общественный транспорт – 8 рублей на большинство автобусов и метро, 12 рублей
на автобусы в пригороды.
Как следует из разговоров, своего
сельского хозяйства и промышленности в Азербайджане нет. Есть только несколько
заводов химической промышленности, сохранившиеся, по сути, с советских времён.
Все деньги – это нефтяные: согласно контракту, нефтяные компании,
разрабатывающие нефть, 80% прибыли перечисляют в казну страны. Нефтяных вышек
на Апшероне действительно огромное количество. Взяток, как он говорит, чиновники берут много...
Наш гид Дмитрий. Большое ему спасибо!
В таких нефтяных вышках весь Апшерон
4 января. К границе.
Просыпаемся и собираемся. С
трудом упихиваю в рюкзак две бутылки местного вина – кагора и гранатового вина.
Завтракаем в отеле – на завтрак даются хлеб, сыр, масло и варёные яйца. Все
продукты очень свежие и вкусные, несмотря даже на то, что мы в столичном
городе. Кстати, молочные продукты, которые мы покупали в магазинах до этого,
также были весьма натуральными.
Едем к автовокзалу – он отсюда
довольно далеко. Самое странное, что, несмотря на спутниковую навигацию во всех
увиденных мною городских автобусах и корректные табло времени ожидания на
остановках, водители автобусов спокойно ждут, пока пассажиры дозакупаются в
придорожных ларьках.
Изрядно поплутав по автовокзалу,
мы наконец выходим к маршруткам на Гёкчай – нашу следующую остановку. Стоимость
проезда – 5 манат (около 200 рублей за 200 км пути). Что-то как-то дешевле РЖД, однако.
Выезжаем с Апшеронского
полуострова. Проехав мимо живописных гор, мы попадаем в зону сплошного тумана.
В какой-то момент ветки кустов и травы становятся покрыты белым – на них
садится иней.
Дорога тут становится хуже – всё-таки
мы съехали с основных магистралей страны. Однако после некоторого периода
тряски она снова выравнивается.
Туманную пелену растягивает
только перед самым Гёкчаем. В самом Гёкчае приходится потратить немного
времени, чтобы освоить правильное произношение слова «мечеть» (примерно как «мэджеть»).
Одна из самых распространённых машин в Азербайджане - "копейка".
Только они тут обычно в очень приличном состоянии... Видимо, берегут больше.
Кстати, когда мы ехали дальше в Шеки, мы эту "копейку" с кипой хвороста нагнали.
А это - один из самых популярных автобусов в Азербайджане
Проходим мимо здания
администрации, окружённого многочисленными портретами Алиева. Рядом с ним
находится и мечеть XIX в.
Сарай администрации
Мечеть Абульфаз лил Аббас (XIX в.)
Пройдя немного дальше, мы у
киоска натыкаемся на дедушку, который соглашается нас проводить до подземных ханских
бань XIX в.
Так тут выглядят магазины и лавки. Тыквы, куры и веники - что ещё дома надо?
Подземная баня XIX в.
Поплутав по улочкам, мы выходим к
краю города, откуда открывается панорама на горы Кавказа. Насладившись ею, мы
идём обратно.
Хурма. Идёшь и хочешь.
По пути заходим в небольшой двор, где я фотографирую развешанные
одежды. Около меня тут же останавливается машина, где некий невзрачный мужчина,
представившись «заместителем начальника», и не показав никаких документов,
проверяет у меня паспорт. Видимо, заподозрил в шпионаже. Прочитав мой паспорт,
он рекомендует нам пойти в ближайшую столовую поесть – дескать, время уже
обеденное.
Такой вот приятный новодел
Нотариус, написано на доме
То самое бельё
Мы предпочитаем купить перекус в
магазине, потому идём к центру, к автобусной остановке. Что интересно, с нами
постоянно заговаривают местные жители, причём все на английском языке (!). В
частности, около остановки к нам подошла девушка, и на очень хорошем английском
спросила, куда нам надо, сказала, каких автобусов ждать.
Пока мы стоим около остановки,
мимо нас летает бабочка. В январе, да. Бабочка, да.
Поскольку магазина мы ещё не нашли,
отправляемся к автовокзалу пешком. По пути заходим в магазин, где берём на обед
одно из фирменных блюд Азербайджана – пахлаву. В магазине разговорились с
продавцом, который, как выяснилось, 32 года жил в Ярославле. Пахлава, надо отметить, тут везде очень свежая и очень вкусная.
На автовокзале выясняется, что на
Шеки сегодня автобусов больше нет. У нас ещё раз в полицейском участке
проверяют документы и рекомендуют теплее одеваться. Видимо, чтобы было чем отчёты заполнять – тоже какое-никакое
развлечение.
Ловим машину и едем в Шеки. Едем
уже совсем близко к Кавказу, так что его горы постоянно у нас на виду. Их низы
теряются в закатной дымке (или той же самой дымке, сквозь которую мы ехали всю
первую половину дня), но покрытые снегом вершины сияют в лучах закатного
солнца.
В этот кадр, к сожалению, не попал ослик с тележкой - тоже весьма популярный транспорт.
Уже совсем в сумерках мы
приезжаем в Шеки. Он оказался крупным туристическим городом, расположенной на
невысокой горе между более высокими хребтами. Главная его достопримечательность
– это ханский дворец VI в. Находясь в начале этой долины, он оказывается
несколько выше снеговой линии, которую мы преодолеваем незадолго до крепостных
стен.
Въезд в крепость
Ханский дворец в Шеки. Полторы тысячи лет стоит.
Долина
Уже совсем в темноте мы едем в
Бэлакен – пограничный пункт с Грузией. Здесь мы останавливаемся в очень дешёвой
гостинице – около 400 рублей в сутки. Хотя туалетной бумаги тут нет, как и
Махачкале, но хозяин гостиницы сразу пообещал принести. Зато на местном
постельном белье спать мы не побоялись.
На ужин мы доедаем остатки
запасов, остаётся только одна резервная консерва – в магазин идти уже совсем
поздно
5 января. Граница.
Около 5 утра нас будит мулла –
мечеть находится прямо напротив нашего дома. Когда он заканчивает, мы снова
засыпаем. Просыпаемся уже в 8 утра, когда рассветает. С балкона открывается
великолепный вид на мечеть XIX в. с необычным восьмигранным минаретом.
Мечеть XVIII-XIX вв. в Белакене
Окно мечети
Такую замечательную раскраску домиков мы видели только в Белакене
От мечети мы поднимаемся к краю
посёлка – хочется выйти к горам. Почти в каждом дворе здесь растут хурмовые
деревья, обсыпанные хурмой. Она подмороженная, потому на вкус очень сладкая.
Хурма и Кавказ
В конце улицы нас ждёт тупик.
Перед воротами стоит мужик, который оказывается владельцем участка. Узнав о
нашем желании, он идёт в гараж, сажает нас в свой джип и везёт на соседнюю
улицу – ту, которая не кончается тупиком. По пути он рассказывает о себе. Его три
сына живут в Волгограде, держат там бизнес по производству окон. У них там
семьи, и они отказываются переехать в Бэлакен – последнее искренне огорчает
одинокого отца. Своё собственное состояние он сколотил, гоняя скот по горным
тропам в Дагестан и зарабатывая на разнице цен. Сейчас его основной дом
построен на месте подвала XIX века, в котором ещё англичане тайно лили золото.
По дороге он показывает владения
своего знакомого. Особо отмечает привезённую им глыбу с месторождения Филизчай,
расположённого неподалёку.
Напоследок он приглашает приезжать
погостить.
И тут иней. Зима всё-таки у людей
В парке Гайдара Алиева
Платан
Маленькая, но пальма
Насладившись видом панорамы, мы
идём к центру города. По дороге заходим в парк Гайдара Алиева. На выходе из
него около нас тормозит машина, которая предлагает за 80 рублей довезти до
границы (отсюда до неё 12 км). Проезжаем вдоль красивейших гор. Подъезжаем к
КПП.
Поскольку никаких МУП «Транзит»,
как в России, тут нет, мы подхватываем рюкзаки и идём на границу. Вскоре нам
уже ставят штампы в паспорта.
Отмечу ещё пару особенностей
дорог Азербайджана, помимо их неплохого качества. Во-первых, у новых
светофоров, помимо сигнальных огней наверху столба, есть дублирующие огни внизу
– для близстоящих машин. По-моему, очень удобно. Ещё на автомагистралях
регулярно встречается знак «максимальная скорость не более 110 км/ч». В
Азербайджане в принципе более высокая скорость не разрешена, но власти считают
нужным в такой ненавязчивой форме напоминать согражданам о необходимости
соблюдения скоростного режима.
Следует учесть, что будут крайне
регулярно попадаться цитаты и портреты Алиева (президента республики). Примерно
так же, как в Чечне.
Когда мы спросили нашего знакомого, поддерживает ли государство
какую-либо религию, он посмотрел на нас с крайним удивлением, и сказал, что
Азербайджан – светское государство. Государство выделяет деньги только на
реконструкцию памятников истории и архитектуры (типа зороастрийского храма).
После той же Чечни, где на деньги налогоплательщиков построена огромная мечеть «сердце
Чечни», остаётся только вспомнить азербайджанок, которые говорили о том, что
президент на Новый Год раздаривал квартиры…
Отчёт по поездке:
Фотоальбом поездки: смотреть
Часть IV. Возвращение
Комментариев нет:
Отправить комментарий