Япония. Часть 1. Фуджи.

Итак, из Лондона я вылетаю в Японию...

Наконец, становится виден японский берег. Сразу же — крупный город. Уже совсем скоро мы минуем равнинную часть и уходим к зелёным горам. Обращает внимание, что использован буквально каждый клочок равнины под дома и поля, но горы практически не тронуты. Леса протягиваются на многие километры и десятки километров, так что страна выглядит очень зелёной. Ещё несколько минут — и мы пролетаем над первым вулканом. 

Судя по карте, это вулкан Mount Nasu. Правда, лапочка? (пока спит)

Скоро уже мы у тихоокеанского побережья. Снижаемся около Токио. Уже отсюда город совершенно поражает своими размерами. Бесконечный, бескрайний, расползшийся по всей равнине город. Где-то совсем низенький, почти что деревенский, а где-то высится стеклянной друзой небоскрёбов. Неестественно-прямые линии берегов — насыпи для расширения площади города. Огромные порты, множество кранов.

Посадка. Идём по длинному коридору. Очень интересное оформление — ковры с орнаментами из цветков и лепестков, сходные мотивы на стенах. Розово-чёрно-белое оформление. Первое, что нас встречает — карантин и проход перед тепловизором. Пока получаем багаж (кстати, тут есть даже отдельный человек, оптимизирующий укладку сумок на транспортной ленте получения багажа), я замечаю женщину с тубусом. Тут меня «пробивает» интуиция — надо срочно познакомиться. Познакомился. Голландка, профессор Оксфорда, и на ту же конференцию, что и я. Успех.
Таможня. Меня заставляют показать содержимое тубуса. Что характерно, у профессора спрашивать не стали.

Профессора встречает коллега, так что, конечно, это я очень удачно попал. Одна проблема — купить билет на поезд. Тут билетные автоматы вообще не принимают карточки к оплате. Надо снять денег с банкомата. Первое время я надеялся снять денег с карты Maestro. Так вот, большая часть банкоматов с ней не работает, а citybank, номинально-работающий, сегодня её есть отказался (вроде это был кратковременный сбой).
Чтобы не терять время, профессор любезно заплатила за меня, и мы поехали. От аэропорта почти до места конференции ходит электричка, по виду напоминающая более всего вагон метро. Увешана невероятным количеством рекламы. Сейчас 8 утра, и людей очень мало. Едем через пригороды Токио. Просто один бесконечный город.
Что весьма удобно — на световых табло станции переводят, кроме того, они пронумерованы, так что проехать нужную очень сложно.

Полуостров Изу (Izu)

Спустя где-то полчаса-час приезжаем на станцию. На выходе с перрона — сразу плакат с запретом на татуировки. Пользуясь случаем, я спросил встречавшего нас японца, почему в Японии так ограничены татуировки. Ответ был прост — якудза.

Сидим в кафе, ждём ещё одного японца на машине. Пока машины нет, я с японцем иду в тур по банкоматам в окрестностях станции. Первое, что я чувствую, выйдя наконец на улицу — удушающая жара. Сауна. Влажная, жаркая, душная сауна. Мою маэстро местные банкоматы брать категорически отказались, пришлось снимать с mastercard -  никаких проблем, и я снимаю наконец деньги. Вскоре уже выезжаем к конференц-центру — нас просто забирают на машине, но это, опять же не стандартная опция, а моё нахальство и везение. Первое, что я отмечаю — что Япония невероятно зелёная страна. Яркая, сочная зелень начинается ровно там, где кончается застройка. Сплошная зелёная стена.

 Вот так выглядит лес... Абсолютно непроходимые заросли.

Ещё полчаса — и мы в конференц-центре. Пара часов ожидания — и нас начинают заселять. Тут    ещё одна проблема — оплата оргвзноса. У меня теперь есть неработающая маэстро с деньгами и  работающая mastercard без денег. Выручает вовремя подъехавший мой профессор, который оплатил счёт с кредитной карточки института. Так что всё завершилось хорошо, хотя, конечно, было несколько волнительно — останусь ли я вообще без денег на отпуск, или как, или что.

Вскоре я попадаю в свой номер. Довольно простой интерьер, но весьма уютный. В нём даже есть ванна. В отеле постоянно звучит лёгкая ненавязчивая мелодичная музыка — и очень хорошо ложится фоном. В номере даже есть ванна. Это довольно большой бонус к акклиматизации — всего полчаса на пределе болевого порога — и, выйдя на балкон, понимаешь, что тут, в общем, и не жарко вовсе.

Интерьеры отеля поражают. Ну так, простенько, но со вкусом.

 табуретка!!

большой друг

Остаётся немного времени до ужина. Я решаю дойти до океана. Спускаюсь по дороге. Дорога идёт вдоль небольшого (сейчас, когда уже начался жаркий сезон, сменив сезон дождей) ручейка, периодически разливающегося небольшими болотцами-озерцами, в которых стоят цапли. Идти очень удобно — везде есть тротуар. Перед самим морем — гряда невысоких гор. Можно обойти по ущелью, а можно пройти через туннель. Туннели тут оборудованы пешеходными переходами с обеих сторон (насколько я понял, это общеяпонская фишка), так что я, поскольку времени уже в обрез, прохожу по короткому пути. В туннеле дует очень сильный ветер с моря. Он солоноватый, так что к концу этой пары сотни метров уже чувствуешь себя основательно просоленным.

 

 Это первая птица, которую я увидел в Японии. Даже голуби у них большие... Их тут очень много. Парят часами в высоте, а потом камнем падают вниз, за добычей - сворачивают крылья и уходят почти по вертикали.

Вот примерно в этот момент я чётко понял, что наши три топора (Боинг-777) не долетел, а разбился где-то в Сибири, а у меня просто замещена травматическая память, и это такой персональный рай - правда, не вполне понятно, за какие заслуги... Какое-то совершенно потрясающее чувство от Японии. В общем, неожиданное.

Конференция укомплектована видом на Фуджи.

Затем началась конференция. Это было замечательнейшее расслабленное состояние жизни на полном пансионе, когда ни о чём думать не надо, зато можно много спать и есть. Одно из самых потрясающих ощущений — это облака. Они несутся на огромной скорости прямо на уровне гор, иногда даже касаясь земли. Рваные клочья, сквозь которые видны звёзды...

Было только два мрачных моментов. Во-первых, правительство одной страны решило поорать, что оно закроет небо над Сибирью для беспосадочных полётов иностранных авиакомпаний. К счастью, даже российским политикам иногда не хватает запала испортить жизнь в том числе и своим же гражданам. Но, конечно, было несколько волнительно и весьма неприятно. Во-вторых, с Тихого океана на юг Японии пришёл тайфун Халонг (Halong), который уже тогда натворил немало дел. Вообще, это был второй по силе тайфун сезона по силе с 10 человеческими жертвами, миллионов эвакуировавшихся и почти 4 миллионами долларов убытков.

 Жук-носорог. Таких тут довольно много. Длиной сантиметра 3-4.

 Около отеля. В пальме начал расти какой-то кустик... Тут такого много.

Ещё одна птичка. Каркуша по-японски

Во внутреннем дворе отеля живут куры и козы. Притом, что по виду отель будет где-то ***+.

Живая изгородь

А вот это - японская цикада. Она длиной где-то 3-5 сантиметров. Их очень много, по несколько штук на каждое дерево. И они непрестанно поют. Ну как поют. Сначала я думал, что это рядом идёт стройка и болгаркой пилят металл. Потом я осознал.

 Очень много пожарных гидрантов. Тут, на полуострове Izu, они были каждые несколько сот метров.

В этих невысоких горках, которые читатель видел на одной из предыдущих фотографий, две взаимоперпендикулярные системы тоннелей. Это Япония. Это технократия.

Вендинговые машины повсюду. Даже на обочине дороги.

Городок на берегу океану.

Небольшое кладбище-мемориал

И три скульптурки...

 бабушка с цветами спускается с горы...

Святой источник в лесу

В рамках конференции был один выезд на экскурсию. Я выбрал «древний город Канагавы», надеясь, что покажут что-то из гражданской архитектуры, но это были три храмовых комплекса.

Канагава (Kanagawa) - 6 августа

Первый храм, который мы посещаем, Zen. Он был построен в эпоху Minamoto Yaritomo, то есть во второй половине XII века.
По небольшой лестнице поднимаешься к воротам, от которых ведёт дорога до храмовых построек. За ними находится терраса для чайных церемоний. Сами храмы были закрыты.

Вот так выглядят традиционные сливы для воды. Они даже до сих пор устанавливаются и используются.

 

Там же у нас чайная церемония

Приготовление

Вот так выглядит традиционный японский зелёный чай для церемоний. Он очень насыщенно-зелёного цвета. Но на вкус он оказывается весьма слабый. К нему полагается маленькая печенька.

 Монах

Храм Sugimotodera. Восьмой век.

На вершине горы находится самое старое здание храмового комплекса и колокольня. В старое здание можно войти. Проходишь по кругу (что интересно, в отличие от дацанов Бурятии, тут никаких ограничений нет) к алтарю с резными статуями божеств. Небольшие резные скульптуры.

Фотографировать в помещении нельзя. 

Новая лестница

Ступени старой лестницы.

У паломников это традиция - наклеивать ярлычки со своими именами. Называется это Senjafuda.

Обратите внимание на соломенную крышу

Стражи храма с двух сторон от входа.

Колокольня

Сам храм. Тоже с соломенной крышей.

Дорога в третий храм (все храмы в пешей доступности, буквально сотни метров друг от друга) идёт по улице. Справа от дороги протекает небольшая речка, в которой плещутся вполне себе дикие рыбки...

Храм Hokoku-ji. Основан в 1334 году

Позади храма находится шикарнейшая бамбуковая роща. Сюда японцы приходят на прогулки. Потому и очень много девушек (парней - гораздо меньше) в традиционных кимоно.

Сами храмы сейчас были закрыты, потому удалось только погулять по роще.

бамбуковая роща

В её глубине находится чайная с прекрасным видом на траву.

Из бамбуковой рощи открывается вид на пещерки с конструкциями религиозного назначения (ничего более подробного сказать не могу). Скорее всего, захоронения святых подвижников.

После посещения храмов мы едем на конференц-ужин. Он проходит в комплексе с термальными источниками (насколько я понял) и сауной. Сауна тут довольно холодная, всего лишь 92 градуса (Лида, привет! ;) ). Можно поиздеваться над коллегами байками о суровых русских.

Morris - брат машинки из Лондона.

Типичный городок в горах

Торжественный ужин конференции

Наконец, настал день отъезда - 8 августа

С утра все сворачивают постеры и собирают вещи.

Днём мы на рейсовом автобусе едем до железнодорожной станции, откуда мне надо ехать в город Фуджи. Примерно на ней я понимаю, что залетел, и просто капитально залетел. Переводов станций нет. Как ехать — непонятно. Поиспытывав затяжную депрессию и дно отчаяния на протяжении примерно 20 секунд я, как самый ленивый, пошёл знакомиться к японцам с конференции. Сначала я просто узнал, что надо доехать до промежуточной станции (до которой я и купил билет). Поболтав ещё немного, я нашёл японца, которому надо было ехать туда же, куда и мне. И это, как я потом понял, было чудесное спасение: мы ехали с тремя пересадками на четырёх поездах.

 Электричка в Японии

Японашкольницы.

Интересно, что японцы умеют быть разными. Они могут быть очень-очень тихими (в группах до 30 человек, активно общающихся), а могут вдвоём производить очень большое количество шума. Европейцы обычно шумные равномерно.

Япония - умопомрачительно индустриализированная страна. Везде, просто везде какие-то заводы, фабрики, производства. При этом они все очень тихие и совсем не пахнут.

Спустя полтора часа я уже оказался в Фуджи. Естественно, билет закончился ещё километров 30 назад, но это, как я уже узнал у попутчика, не проблема: на выходе со станции ты показываешь билетик сотруднику железной дороги, и они по табличке насчитывают разницу тарифов. Насколько я понимаю, штрафов никаких нет. Без билета проехать не получится, так как на вход и на выход турникеты. Очередей нет — турникеты очень быстрые, я не успевал дойти до их конца, когда они уже с той стороны выплёвывали мне пробитую карточку. Вообще, железнодорожники большие молодцы. За эти несколько дней я дважды вырубил турникет своим оригами из билетика (ну не умею я аккуратно хранить документы), и оба раза они молниеносно открывали крышку и извлекали зажёванный кусочек картона, так что я даже не задерживался.

В Фуджи я ориентируюсь и иду к отелю. Что очень удобно — на выходах со многих станций, как железной дороги, так и метро, в Японии в пол вмонтированы стрелки со сторонами света, так что не надо терять время на ориентиры.

Город Фуджи. Крытые галереи от дождя.

японские канализационные люки - это отдельный жанр декоративно-прикладного искусства.

Отель Furuiya Ryokan очень местный. На входе надо снимать обувь (да, в Японии, даже во многих общественных местах, подразумевается снятая обувь). Вроде, кожные заболевания тут не являются проблемой, так что как-то люди справляются.

Я спрашиваю у администратора, что тут с автобусами: завтра мне ехать на другую сторону Фуджи (которую тут обычно называют Фуджи-сан, уважаемый Фуджи). Первоначальным планом был переход через вершину Фуджи, однако погодные условия внесли свои коррективы: вся вершина в облаках, и фотографировать серость с подписью "просто добавь фантазии" мне не хочется.
Вот тут ушла куча времени. Администратор вообще не говорил по-английски, потому всё общение ушло через yahoo.translate, и он всё объяснял по три раза. Сначала он мне дал расписание автобусов со стенда, потом решил уточнить на автостанции и позвонил. Более того, узнав, что расписание изменилось, он для меня заказал факс с новым расписанием (бесплатно — мелочь, а приятно). 

в отеле есть мини-музейчик

Когда я наконец объясняю, что я действительно всё понял (дедушка очень милый, но кушать тоже хочется), я беру велосипед (включён в стоимость номера), и еду на поиски еды. Проблема: общепитов с европейской кухней нет. Есть индийская (в которой для меня перебор специй) и японская (которая рыбно-мясная, а пустой рис — не предел мечтаний), да и фруктов уже хочется: на конференционных трапезах их не было. Я начал искать супермаркет. Как показатель незнания местными языка — они не понимают слова «супермаркет» вообще. Зато понимают «показать в рот и погукать». В итоге меня отнавигировали к супермаркетам. Что я могу сказать (говоря уже за все супермаркеты). Тотальное отсутствие фруктов (только бананы по вменяемым ценам), выручают консервы, которые ещё надо суметь найти. Очень много овощей (помидоры, морковь, капуста). Много чипсов и прочих закусок. Много тофу (только есть риск натолкнуться на ОЧЕНЬ странные вкусы). Вообще нет сыров. Рис идёт мешками 5-10 кг. Макароны — проверь свою удачу, найди магазин с ними (хотя дошираков немерено). Даже какие-нибудь овсянки/мюсли на глаза не попадались. Я чётко понял, что Япония — страна прекрасная, но долго я тут с комфортом не проживу.

 Вот так в Японии продаётся алкоголь. Будьте осторожны!

Уже совсем в темноте возвращаюсь в отель. На первом этаже, в холле, расставлены низкие столики. На полу за столиками сидит множество ребятишек и ужинает.

9 августа - леса и озёра Фуджи

На следующее утро иду на автостанцию — до неё примерно 4 км.

На заднем плане видна Фуджи. На переднем - рисовое поле.

Так растёт рис.

Немного граффити

Нахожу автобус, первый за сегодня, выезжаем. Ехать долго, часа полтора. Автобусы дорогие, 15-20 рублей за километр.

Ещё немного завода...

Единственный раз, когда я видел коровок в Японии... Тут очень туго с молочной продукцией кроме молока...

озеро Shoji

Приезжаю в Fujikawaguchiko — город на берегу озера Kawaguchi на северной (дальней от океана) стороне Фуджи. Так у меня начинается тридцатикилометровый маршрут. Хотел больше, но, во-первых, погода была весьма нестабильная, несколько раз меня неплохо полило дождём, во-вторых, я не хотел играть в игру «и вот тебе ещё переть ещё 30 км по автотрассе, так как транспорта нет». Светает тут очень рано, но и темнеет тоже рано, что тоже не располагает к долгим прогулкам, и ограничивает количество транспорта на шоссе. К слову, решение о смене маршрута оказалось очень верным: за весь день я ни то что вершины Фуджи, я саму гору-то не видел.

 Первый домик с соломенной крышей. В следующей части будет целая долина таких домиков!

Красивейшое озеро Kawaguchi

Около озера в глубоком лесу скрыт небольшой монастырь Akiba Shrine:

 прощальный взгляд на озеро

 сельский автобус

Прогулявшись вдоль берега озера, выхожу на автомагистраль. В какой-то момент нахожу огромный щит с картой. На ней показаны несколько пещер прямо у меня на пути, которые немедленно становятся моими целями.

 Типичный пример не самой богатой фермы Японии.

Уровень жизни в селе поражает. Люди вообще не бедствуют. Посмотрев много десятков и сотен погонных километров японских сёл (сейчас я пишу за всю поездку), пусть даже и в центре страны, я понимаю, что тут обычный фермер - это весьма обеспеченный человек. Очень ухоженные участки, стилизация домов "под старину". На крыше, кстати, солнечные батареи.

Выращивают рис и капусту как две основные культуры.

Вот ещё один пример весьма типичного японского сельского дома

 Одна голова хорошо, а две - для соблюдения ПДД!

 Вот такой флажок надо взять в руку, если переходишь дорогу на нерегулируемом переходе.

сорняки...

Придорожный рынок

тест на ассоциации

пилорама...

сосновая роща напоминает известное полотно "утро в псилоцибиновом бору". Но сосен тут весьма мало, это скорее исключение.

Прохожу через лес Аокигахара — третье в мире место по популярности для самоубийства (желающие могут найти много фотографий и видео в интернете). Это древний лес на старом лавовом потоке, насчитывающий уже сотни лет. Местность очень неровная, постоянно какие-то маленькие долинки и пригорки. Много провалов и колодцев глубиной в десяток-другой метров (собственно, упомянутые выше пещеры — это просто самые большие из таких провалов), а так их очень много. Лес очень тихий. Тут нет ни цикад, ни птиц. Не слышно шорохов. Даже ветра нет. Но и каких-либо негативных ощущений нет. Наоборот, очень спокойное и умиротворяющее место. Даже жаль, что я не мог там задержаться — надо было непрерывно идти, чтобы успеть к последнему озеру.

Пещеры
Территория леса Аокигахара, как я уже писал, это огромное поле древних лавовых потоков. Такие потоки не застывали моментально, но продолжали жить своей внутренней жизнью. Пещеры около горы Фуджи - это каналы (lava tubes), по которым внутри уже застывшей лавы продолжала течь жидкая лава (и вытекла, оставив пустые "трубы").

Пещеры знамениты скоплениями льда. У меня есть подозрение, что сейчас лёд туда привозят специально для туристов. Неплохое решение, чтобы турист в любой сезон не ушёл обделённый. Вход в каждую - 300 йен (около ста рублей).

Пещера Narusawa 

 Дивный 3D-коллаж у входа

Вход в пещеру. Когда-то тут был огромный лавовый "пузырь", который обвалился. Хорошо, что нас там тогда не стояло...

Проход по следам лавы местами на полосогнутых

Ну и лёд

медово-ягодное мороженое

Пещера Fugaku

 Внутри пещеры до сих пор видны застывшие волны на поверхности подземного лавового озера.

В дальнем зале пещеры множество таких стеллажей с ящиками. Что это за хранилище судного дня японского розлива, я так и не понял...

От пещер местами по лесу, местами по трассе иду к озеру - конечному пункту. 

Во-первых, дорога почти везде (кроме 100 метров в одном месте) оборудована тротуарами. Во-вторых, вот так японцы борются с оледенением - они тупо греют дороги. По-видимому, это экономически эффективно. Эта трасса бесплатная, да.

На фото видно плохо, но всё же.

Это трёхсотлетний японский дуб, на котором паразитными деревьями растёт японская тсуга, туя (hinoki cypress), азалия и пиерис японский. Японцы не поленились, когда строили дорогу, найти это дерево и его обогнуть.

Уже в полусумерках я дохожу до озера Motosu. На нём тоже очень хорошо — тихо, спокойно, никого нет. Тут я перекусываю консервой кукурузы, попутно охлаждая перегретые ноги. Ну и, конечно, наслаждаюсь видами.

я не смог выбрать одну из этих двух.

Сосна-кустик радует

Yellow Submarine...

Вы видите эту милую деревянную ограду.

Так вот, она бетонная!

Однако пора уже выбираться. Сначала я пытался ловить машину (к слову, это была не первая попытка за день). Минут 15-20 без какого-либо результата при довольно интенсивном потоке (к слову, для сравнения, на полуострове Izu, где проходила конференция, я стопил дважды, оба раза остановилась первая же машина, причём один раз это было такси, которое подвезло в час ночи бесплатно).

 городок у озера

И тут я увидел автобус на город Фуджи, которой свернул куда-то в сторону. Тут я понял, что надо срочно брать языка. Языка я взял. Жестами истолковал ему «Автобус капут уехал, моя умирать без Фуджи». Мужик на меня посмотрел, сказал что-то типа «не-сы-пасан» (я только так смог услышать его речь, честно) и честно стоял со мной, пока автобус не вернулся (он делал петлю) и не забрал меня. Еду уже в совершенной темноте с периодическим дождём.

Таблица тарификации автобусов. Я даже почти понял, как ей пользоваться. Она автоматически обновляет тарифы после границы каждой зоны.

Кстати, даже оплата проезда автоматизирована. Монетки кидаются в автомат перед водителем, который контролирует сумму оплаты (считает автомат). Если нет монеток, купюру разменивает всё тот же автомат. Технократия...

Ночные тротуары Фуджи

10 августа - переезд в Киото. Нагойя.

На следующий день я еду в Киото. Спускаюсь вниз, отдаю ключ. Дедушка, посмотрев на мой рюкзак, предлагает вызвать такси. Я отказываюсь — сам дойду, не маленький. Он настаивает, я отказываюсь. В итоге он меня бесплатно довёз на своём минивэне. Было весьма неудобно... Я не ожидал... Я просто хотел прогуляться по утреннему городу.

  Шинкансен - скоростной японский поезд.

катают ~250 км/ч (цена ~10р/км, что дороже нескоростных)

У них свои линии, отдельные от обычных поездов

последнее поколение (линейка справляет своё пятидесятилетие!) развивает скорости, насколько я помню, более 500 км/ч

Карта уборной в поезде для слепых.

Еду на шинкансене до Нагойи. Уже на подъезде к городу начинается ад. Сюда как раз дошёл тайфун. Но слабоумие и отвага как всегда побеждают, и я отправляюсь гулять по тайфунной Нагойе.
Забавно, что по фотографиям вообще не скажешь, что тут тайфун и вообще непогода.

ещё люки

 

Минут 20-30 - и из мира небоскрёбов попадаешь в мир старого города.
Двухэтажные дома, небольшие улочки, хлам...

балкончики...

Часовня Konpira. Перенесена сюда в 1859 году.

Т.н. парижский синдром основан на действительно большой популярности Франции в Японии.

Местные трущобы очень суровые...

 Типичная улица старого города

Храм  Chokyuzan Endo-ji. Построен в 1654 году.

(да, с более детальной информацией тут реально очень большие проблемы)

Судя по табличке, дом построен 200 лет назад. "Шкафчик" в верхней части, такие тут, к слову, достаточно популярны, это святилище, посвящённое близлежащим храмам, с особым посвящением святому - покровителю защиты от огня. Самого послушника-святого табличка описывает как Тенгу, то есть длинноносого гоблина, ездящего на белой лисе.

немного тайфуна

Вообще, интересно. От дождя нет ощущения холода. Джинсы стали абсолютно мокрыми моментально, но это совершенно не холодит. Дождь очень тёплый, даже приятный. Я внезапно для себя понял тех людей, которые любят гулять под дождём. Под таким жить можно.
А вот ветер... Ветер впечатляет. Дует он только на улицах определённого направления шквальными порывами. Меня пару раз просто взяло и перенесло по улице (это 75 кг биомассы и ещё примерно 20 кг непищевых добавок!). Выглядит это так. Идёшь ты такой по улице, идёшь. Тут подлетает ветер: «чувак, туда тебе не надо, полетим со мной». И, что характерно, ты берёшь и летишь с ветром на несколько метров. Причём он даже не сбивает с ног. Просто аккуратно, даже, можно сказать, вежливо, переносит.  Ты такой: "не, пацан, мне в натуре прямо надо, да!". И так несколько раз.

Местных сносит также. В основном они пользуются подземными переходами — под главной улицей идёт гигантская подземная улица с выходами на поверхность каждые несколько десятков метров (!!). Но как только выходят — начинают перемещаться по воле ветра. Что, кстати, интересно, из всех летающих предметов я видел только один полиэтиленовый пакет. Ни веток деревьев, ни прочего мусора, ни случайно улетевших предметов.

Прихожу на вокзал. В Нагойе можно много чего ещё посмотреть, но тайфун решает.
Часть поездов на юг отменена, часть с задержками. Тем не менее, я уже скоро нахожу экспресс на Киото. За окном же продолжается тайфун.

Билет без резервации места дешевле, но свободного кресла может и не найтись...

Части отчёта:

Предисловие
Дорога в Японию. Лондон.
Часть 1. Фуджи.
Часть 2. Каябуки-но Сато и Нара
Часть 3. Две столицы.
Часть 4. Дороги
Часть 5. Перелёт обратно.