Марокко: из дыры в руины. Часть 2.

Итак, продолжается наше путешествие по Марокко. За спиной остались красоты Лезгиры и высоты Тубкаля. Впереди - одна из крупнейших пещер Северной Африки Friouata и развалины римского города Волюбилиса.

Медина Феса

16 сентября. Имлил-Таза. Продолжение.

Спустя часа полтора машина подъезжает к автовокзалу Марракеша. Нам надо перебраться на тот вокзал, где можно будет поехать на Фес. Погулять пешком приспичило мне, в общем - я хотел наконец-таки хоть чуть-чуть увидеть марокканский город при свете дня. Сначала мы пошли по памяти. Память присутствовала на уровне "когда мы два дня назад проезжали на petit-taxi, это было примерно тут". "Примерно", как оказалось, составило 180 градусов. Мы вовремя начали интересоваться у местных, которые нас успешно развернули обратно. Так мы снова вернулись на тот же автовокзал и успешно пошли дальше.

Мечеть Koutoubia - крупнейшая в Марракеше. Основана в конце XII века и до сих пор, как считается, сохранила оригинальный стиль.

Неподалёку от мечети разбит очень приятный парк.

После тенистых аллей природного парка Тубкаль можно спокойно сказать, что в парк мы всё-таки попали. 

Куст - это совокупность веток, растущих из одного места.

Время идёт, а нас перепосылают по кругу туда-сюда между какими-то разными станциями (разных автобусов, такси и поездов). Мы кружим где-то вокруг автовокзала, но найти его никак не можем. Наконец, нервы сдают, мы берём такси, и за 10 или 20 дирам (1-2 евро) и 10 минут доезжаем до остановки автобусов CTM. Там нам сначала говорят, что мест на Фес нет, но потом всё-таки находят какие-то странные билеты на 7 утра, исправленные ручкой на 15 часов вечера.

До автобуса остаётся ещё полтора часа, которые можно просидеть в кафе около автостанции.  

Ещё сколько-то времени - и мы выезжаем. Атласские горы давно растворились в пустыне. Тянется однообразная равнина. Только спустя где-то полчаса после отъезда начинается мелкосопочник.

По анекдоту: Бескрайная степь... От горизонта до горизонта одноколейка. На рельсе сидит и курит Петька. Подходит Чапаев:
- Хорошо сидишь, Петька! Подвинься, я тоже сяду...

изгороди из кактусов очаровательны

Одна из немногих рек

Каждый раз, когда я видел коровок-овечек, пасущихся на таких жёлтых пустошах, я чувствовал настоящую безысходность...

Маршрут на Фес идёт через Касабланку и Рабат. Несмотря на то, что это крюк всего лишь в 60 км, реально это затягивается часа на 2, пока автобус стоит на каждом светофоре в каждой пробке Касабланки. Касабланка - место, пожирающее время.

Поздно вечером приезжаем в Фес. Здесь новая задача - разменять деньги. В Марокко ограничено хождение иностранной валюты, обменник тоже можно найти не каждом шагу. Походив вокруг автостанции, находим таксистов, поторговавшись с которыми, размениваем деньги. Так хоть хватит на билет до Тазы (Taza). Покупаем билеты и скоро уже выезжаем. В районе полуночи приезжаем в пункт назначения. Спрашиваем на автостанции - что тут с гостиницами? Нас отводят в соседнюю дверь, где находится гостиница почты. Цена стандартная, около 5 евро за ночь с человека. В номере ожидает сюрприз - нет постельного белья. Иду на стойку администрации, излагаю суть проблемы. На меня посмотрели с неописуемым удивлением, но бельё выдали. К слову, чистое и хорошее, никаких нареканий.

17 сентября. Friouata и Волюбилис.

Утром собираемся и выезжаем. Сначала мы уехали на внутригородской автовокзал, где за гранд-такси до пещер (до них порядка 30 км) запросили 600 дирам в одну сторону, и снижать категорически отказывались. Каким-то образом мы узнаём об альтернативной стоянке гранд-такси, куда мы доезжаем за 20 дирам, и где нам предлагают весь маршрут (доезд, ожидание, выезд) за ~250 дирам.

Медина Таза.

Ещё немного этих прекрасных граффити

Таза находится в предгорьях Среднего Атласа. Даже эта таксомоторная станция (несколько гордо для пустыря с машинами, но всё-таки) уже располагается на одном из отрогов. Дорога же забирается всё выше и выше в гору, где даже появляется небольшое лес.

автобусная остановка

Пещерный офис.

Friouata - частично цивилизованная пещера. Она умеет закрываться на замок, а также выдавать посетителям каски, фонари и гида. Всё это является необходимым. Цены очень ощутимы даже в сравнении со Швейцарией - за нас двоих взяли 230 дирам (~23 евро)

Пещера представляет собой длинный субгоризонтальный тоннель (протяжённость порядка 3.5 км, что делает пещеру одной из крупнейших в северной Африке), который с одной стороны утоняется и сбрасывается в долину (но выход закрыт и "только для профессиональных спелеологов"). С другой стороны, с которой, собственно, и расположен официальный вход, наличествует колоссальный карстовый провал глубиной более 200 (!) метров.

Вот так выглядит карстовый провал снаружи.

По небольшому тоннелю мы спускаемся примерно в середину провала, где по его стенке начинает виться маленькая и весьма скользкая лестница.

 Вид с центра спуска. Лестница вверху и внизу...

 дорога вниз...

Внутри этой трубы, кажется, какие-то тропики. Резко контрастирует с полупустынным лесом на поверхности.

Лестница приводит на самый низ провала. Спустившись по осыпи, мы подходим к совсем-совсем маленькой дырке, по которой уже надо протискиваться, находя крутые скользкие ступеньки ногами и скребя стены спинами. В этот момент наступило какое-то понимание, что туризм закончился, и началась страшная действительность...

Спустя несколько минут прибегает гид - он тут перемещается весьма бодренько. У него связка из трёх фонарей (впрочем, ни один не светит на полную мощность, а один умер прямо в процессе). Он начинает показывать каждый сталактитик с гордостью счастливого папаши.
Честно сказать, посмотрев ту же Мраморную пещеру в Крыму, скажу, что тут не особо есть что смотреть. Натёчные формы есть, но это именно в формате "посмотрите на тот конец зала, там оно висит". Впрочем, в глубине пещеры уже становится красиво и интересно. Судя по всему, пещера находится на завершающей стадии своей жизни - медленного разрушения.
В пещере есть прожектора, которые резко бы улучшили ситуацию, но их не включают. Видимо, это только для больших групп.

Помимо скользких лесенок из арматуры, на которых надо демонстрировать мастерство разворотов в ограниченном пространстве, в паре мест по скользким доскам надо перейти над расщелинами. Самый крупный колодец в пещере, к слову, 70 метров глубиной.

Подземной реки уже нет, есть только заводи, разделённые натёчными формами. Впереди гид.

Вот тут уже красиво, да. Но со светом бЯда.

 Одно из самых интригующих мест. Скользкая доска, по которой надо съехать на другую сторону колодца. Для того, чтобы держаться, есть электрокабель - тот самый, что идёт к прожекторам. На переднем плане внизу - лесенка.

Очень красиво в свете фонарей переливаются блесками натёчные купола...

В какой-то момент мы доходим до очередного натёчного купола, по которому поднимается небольшая вытесанная в камне лесенка. Но дальше проход только для профессионалов, и нас разворачивают. Впереди снова вся дорога, включая подъём на пару сотен метров по провалу на десерт...

Вылезаем по уши в грязи, но весьма довольные.

Таксист нас дождался, и скоро уже мы возвращаемся в Тазу. Там мы садимся на очередное гранд-такси до Феса (оно даже дешевле автобуса CTM).

Марокканские эстакады

 

 Марокканская система ливневой канализации на дорогах

  Пешеходные переходы

 На въезде в Фес.

Мы приезжаем в Фес. Как выясняется, автобусы в Мекнес (промежуточный город по дороге на Волюбилис) ходят с другого вокзала. Пытаемся пройти через медину. И тут начинается адЪ. Нас непрерывно преследуют стремящиеся навязать свои "услуги" гиды: "Скидки для студентов! Экскурсия всего лишь за 200 дирам!". Объяснить им, что они могут идти далеко и надолго, невозможно - такой назойливости я, пожалуй, в жизни до этого не видел. Финальный аргумент в предложении - попробовать гашиш. Впрочем, это не является какой-то редкостью. Гашиш тут предлагают довольно активно.

Судя по всему, причина такого интереса - большие рюкзаки. Но, как ни крути, Фес с его эмирским дворцом и прочими достоинствами остался вообще неизученным - это просто невозможно. Зато, как минимум, осталось в Марокко непосмотренное место, в которое хотелось бы вернуться.

Медина Феса. За крепостной стеной всё не так опрятно

Так мы вынуждены ретироваться и на пти-такси уехать на автовокзал. Там нас сажают на "уже отходящий" автобус, который по известной марокканской традиции ещё полчаса где-то собирал всех кого только можно. С продавцам и попрошайками в коридоре.

Ещё где-то полтора часа - и мы в Мекнесе.

 Эта кондитерская была продегустирована методом "на каждого по одной штучке". Единодушно признано прекрасным заведением.

 Кажется, что сами улицы, стены домов светятся

 Ворота медины Мекнеса

Договариваемся с таксистом о поездке в Волюбилис. До него ещё примерно 35 километров. Волюбилис - самый юго-западный город Римской Империи, построенный в II веке нашей эры, хотя поселения тут были и во времена карфагенян, и ещё раньше, вплоть до неолита. Название переводится на русский как "щедрость" - как считается, напоминая о плодородии местных почв. Город был разрушен землетрясением, жители же понемногу переселились в другие поселения.

Главная улица

 

 Термы

 Базилика. До исламизации региона Волюбилис был христианским городом

Вершины колонн облюбовали аисты.

Нас привозят обратно в Мекнес, выпросив лишнюю тридцатку за долгое ожидание. Кстати, сдачу тут надо пересчитывать внимательно. Тут любят недодать, а потом с заговорщиским видом вернуть: "ну мы ж свои люди!".
До поезда на Рабат остаётся час, в который мы попытались найти какой-нибудь магазин одежды (купить что-то, чтобы хоть в самолёт не стыдно садиться было). Среди бутиков нормальной одежды обнаружено не было. Хрю!

 Железнодорожный вокзал.

Кстати, ж/д Марокко очень радуют. Очень чистые станции (пол просто блестит даже на перронах) и более чем современные поезда

18 сентября. Рабат.

Поздно вечером приезжаем в Рабат. Центр большого города - много пафосных офисных зданий. Идём в медину. Тут уже всё очень напоминает другие города - невысокие коричнево-серые дома, бесконечные лавки. И тонны мусора (впрочем, к утру их уже преимущественно убрали).

Покружив по городу находим дешёвый отель. Когда я пошёл к администратору узнать, что с душем, он объяснил мне, что сегодня душа не будет, так как уже поздно, а шум льющейся воды может разбудить клиентов. Поднимаясь по лестнице, я громогласно выразил своё нецензурное мнение о том, какие глубокие страдания доставит моей душе пребывание в грязи из крупнейшей дыры северной Африки. То ли нотки моего монолога затронули какие-то фибры его души, то ли прекрасность подошедшей после Марии подействовала столь сногсшибательно на него, но душ внезапно оказался открытым.

Утро. Первое развлечение - газ. Поскольку было не вполне понятно, где и когда мы будем ночевать, я настоял на газовой горелке. Газ в итоге вообще не понадобился - настолько тут всё цивилизованно. Поскольку баллоны протыкные (незатыкающиеся), то демонтаж горелки перешёл в увлекательную игру в номере и коридоре отеля  "полейся жидким газом!". Это очень весело! Особенно если бы кто-нибудь рядом закурил.

Внимание! В Марокко нет обычных (туристических) газовых баллонов под цангу ("дихлофос") или резьбу. Тут есть только система camping-gaz с протыкающимися баллонами! Набор два баллона + горелка стоит около 1000 рублей, что более чем дёшево.

Идём к океану. Дорога проходит через городское кладбище

Как говорит Маша, это его обычно состояние.

песок...

Рабатский Казбах (Kasbah). Это ещё одно важное понятие местного мироздания - укреплённый замок властителя, содержащий, в данном случае в своих стенах и городской квартал.

За высокими стенами скрывается очень светлый и приятный городок

за этими воротами скрывается картинная галерея. В ней, кстати, выставлены были художники-женщины. Полотна в очень ярких красках.

В стенах скрывается и зелёный сад с множеством кошек.

Вид на Казбах

Какие-то длинноногие птицы весьма заинтересованы в рыбацком улове...

От Казбаха мы идём к старой мечети. Она была основана в 1195 году, чтобы стать крупнейшей мечетью мира. Однако был построен только лишь минарет - башня Хассана. Перед ней поле с двухстами колоннами. Такой вот недострой, которому более 800 лет.

Около мечети находится мавзолей. Людей практически нет. С балкона открывается вид на зал, в котором установлено несколько гробов, в том числе, Муххамеда V. Старец читает молитвы.

Опять же, очень спокойное ощущение, без какой-либо тягостности.

Мозаики на стенах

Отсюда мы идём к медине. По пути нас пару раз попытался переехать автотранспорт, но чудом все остались целыми.

Вход в медину

Типичные крыши Марокко

на медине. Тут продают всё. Еда, сувениры, украшения и ювелирка, одежда, обувь, сумки... Но, что печально, таких красивых ларцов и посуды, как на Тубкале, мы тут не нашли.

Сувернирная лавка. 

Да, о торговле. В Марокко надо торговаться. Сбавить цену на 15-40% вполне реально без особых усилий. Торговцы даже не особо сопротивляются.

Восточные сладости

Везде продают опунцию

Деловой центр Рабата

Банк аль-Магриб. Да, Марокко так же известен среди местных как Магриб и Мамляка... Та самая сказочная страна из странствий Синбада-морехода...

Телефон-телеграф-почта.

Понемногу подходит время ехать на самолёт. Прекрасная поездка подошла к концу...

Вокзал в Рабате

Вокзал в Касабланке. Обратите внимание на чистоту всего.

Ещё одна пересадка - и уже аэропорт.  Регистрируемся. Паспортный контроль. До пограничного контроля паспорта смотрят ещё три раза. Один из офицеров смотрит на мою фотографию, на меня, на фотографию... "Is it you?". "Yes. I try." - невозмутимо отвечаю я.

Вылет в Барселону. Уже совсем темно, и можно спокойно поспать. Просыпаюсь от того, что предлагают чай. Я соглашаюсь, после чего с меня просят 2.5 евро за стаканчик чая и пакетик. С тихим стоном агонизирующей жабы протягиваю карточку - "мы не принимаем". Нахожу 50 евро - "а поменьше нет?". Предлагаю 20 швейцарских франков. На меня махнули рукой...

Вместо заключения

Марокко. Так забавно, что я начал смотреть страны исламского востока (не считая одного дня в Иордании) с самой западной из них. Интересная страна, много чего совсем другого, много чего очень похожего. Другая культура, древняя история, красивейшая природа. Мне очень понравилось!

Можно ли отдохнуть в Марокко? Да, и это очень легко и приятно. Из плюсов - очень дешёвые (и хорошие) отели, дешёвый и очень дешёвый транспорт (и очень хорошее транспортное сообщение), возможность увидеть совсем другую культуру, останки наследие многих цивилизаций. И, конечно, красивейшая (хотя и своеобразная) природа - причудливые контуры скал Лезгира, бесконечные цветовые переливы Атласа. Из минусов - грязь и мусор, бесплатные бонусы типа попрошаек в автобусах, не всегда бескорыстная навязчивость местных, необходимость торговаться.
Водопроводная вода питьевая. Проверено на личном опыте.

Первая часть.