суббота, 19 апреля 2014 г.

Кругокавказия - 2: Грузия

После посещения Нагорного Карабаха и Армении в ходе второй поездки по Кавказу мы приехали в Грузию.
По дороге Боржоми-Ахалцихе

29 января

Граница. Быстро проходим простой пост-киоск с армянской стороны и входим в здание грузинского погранпоста. Очень приятное впечатление – чистый и светлый. Перед и после КПП – бесплатные и очень приличные туалеты. 

Паспорта проходят быстро. Как гордо написано на КПП, система паспортного контроля интегрирована с ЕС. Катю спрашивают «о, вы в Грузии уже были! А вино пробовали?» - «да!» - «а чачу?» - «да!» - «проходите!».

Выходим из здания, стоим-ждём автобус. Тут совсем не Ереван: на улице тепло и приятно. Дует лёгонький ветерок. От поста открывается красивый вид на долину с горами на горизонте. Пока досматривают автобус, на что уходит немало времени, успеваем перекусить.

 Вид от погранпоста

Наконец, наш драндулет выезжает из таможни. Занимаем места и едем. Трясёт тут значительно меньше: совсем недавно Грузия всерьёз взялась за дороги, и они теперь реально очень хорошего качества. Мужчина, сидящий рядом с водителем, аккуратно ему намекает «да, новую машину тебе надо, брат…». Остальные пассажиры выражают тихое одобрение оратору.

Юго-восток Грузии. Вот такие дома, квадратные в основании и со ступенчатым сводом, весьма часты вдоль трассы на Тбилиси
ДекадансЪ

Проезжаем города. С прошлого года главное изменение – что рядом со всеми грузинскими флагами около областных администраций и полиции реют флаги ЕС. Грузия сейчас всеми силами рвётся в Европейский Союз.

 Каждый раз радуюсь, когда грузинские отделения полиции вижу...
Церкви на вершинах гор...
 
Приезжаем в Тбилиси, когда уже начинает вечереть. Покупаем карточку и едем на метро на северный вокзал, откуда уходят маршрутки на Боржоми. Выходим в вечерней толчее на улицу. Сразу у площади с машинами стоит грузин, который спрашивает, куда нам надо, и ведёт нас к нужной машине. Я бегу до ближайшего банкомата снять денег: лари, оставшиеся с прошлой поездки, уже подошли к концу. 

Скоро уже машина отправляется. С нас собирают 160 рублей (8 лари, $5) с человека за путь Тбилиси-Боржоми в 170 км. Такие вот тут дешёвые цены, хотя бензин стоит ощутимо больше доллара за литр.

В вечерних сумерках проносимся мимо Мцхеты. Так приятно снова увидеть эти места! Скоро уже совсем темнеет. Волшебная игра огней ночного шоссе. Когда машина забирается выше по склону становится видна длинная змея огней, вьющаяся по склонам гор. Вскоре я уже засыпаю. Так незаметно мы проносимся всю дорогу (да, и тут не просыпаешься от подпрыгиваний разбитого корыта на наледи). Я просыпаюсь лишь около самого Боржоми, где начинаю интенсивно мотать головой, чтобы понять, где мы и когда нам выходить. Тут совсем не как в Тбилиси и на востоке страны: всё завалено толстым слоем снега.

В пригороде (насколько можно употреблять это громкое слово к маленькому Боржоми) замечаю большую вывеску «hotel». Прошу остановить в центре города. Водитель спрашивает «а жильё нужно?». Я радостно соглашаюсь: отель заранее мы не бронировали, так как не было уверенности, что мы успеем доехать в этот день до Боржоми. Водитель останавливает около малоприметного переулка, где надо найти Сергея. Мы выходим и спускаемся по улочке. Асфальт покрыт слоем льда, так что приходится держаться за всё подряд, лишь бы не упасть. Однако, обстучав все двери, мы никакого Сергея (да и людей вообще) не увидели. Приходится подняться вверх и пойти назад к той зелёной вывеске «hotel». Приходим в него. Это малозаметный бетонный новодел в чисто швейцарском стиле: чистота и аккуратность, полнейший аскетизм убранства и дизайна, 100 долларов за ночь. Естественно, платить такие деньги жаба душит, потому идём назад в центр города искать что-нибудь. 

Переходим через реку – там город кажется более живым: уже полдевятого вечера, полнейшая тьма, на заснеженных улицах никого нет. Посреди дороги стоит человек и с кем-то говорит по телефону. Мы тем временем увидели вывеску «отель» и пошли на штурм. Правда, безуспешный. Человек тем временем договорил по телефону и спрашивает нас: «вам отель нужен? Давайте я вас к своей тёте отвезу, она сдаёт комнаты, 50 лари (примерно $30) за ночь». Мы естественно соглашаемся. Цена, кстати, самая дешёвая: отели начинаются от 60 лари за ночь.

Мужчина сажает нас в машину, скоро подходят и ещё две женщины, которых он тут ждал-встречал. Едем недалеко, где-то с полкилометра от начального пункта, где нас встречает его тётя, Майя. Владелица трёхэтажного дома, она сдаёт большую часть комнат. Обстановка очень хорошая, есть даже кухня. Нам весьма повезло: комнаты свободны как раз на две ночи, а потом, на Новый Год, заезжает большая группа, занимая весь особняк. Спрашиваем, есть ли поблизости магазин. Она звонит соседке, и та спускается в свою палатку рядом с домом: уже все закрылись. Как всегда, нелады с ключами: от входной двери в дом ключей нет вообще, так как «тут нет преступности, никто не ворует» (притом, понятно, никакой швейцар за конторкой не сидит). Опять почему-то хочется смахнуть слезу умиления.

 Прихожая в отеле. Это место весьма рекомендую. 
Контакты: Майя Хитаришвили, +995599413741, г. Боржоми, ул. Эрекле 37.

30 января. Боржоми

Сегодня я планировал осмотреть несколько церквей, расположенных в окрестностях. Подъём, как всегда, по будильнику. 

 Окраины Боржоми

Боржоми – это совсем маленький городок, вытянутый узкой лентой по долине реки. Со всех сторон он окружён высокими сопками. Идём по дороге до развилки, откуда уходит дорога на Дабу, небольшое село в горной долине. Долина ещё в рассветных сумерках, хотя солнце вершины гор уже позолотило вокруг долины, но Естественно, упускаем автобус, который уходит прямо из-под носа. Когда мы переходим мост через р. Мтквари (именно на ней стоит Боржоми), около нас тормозит минивэн. Сидящий в нём парень предлагает нас покатать. Цена – 50 лари. Я, немного поторговавшись, сбиваю на 40. 

Парень, мой ровесник, сначала везёт нас до церкви святого Георгия, как мы и договаривались изначально. По дороге парень сетует на внешнюю политику: если до маленькой победоносной войны 2008 года отношения с Россией поддерживали, то теперь отвернулись полностью. В школах отменяют курсы русского языка, что тоже, как он говорит, для местных большая проблема. Визовый режим, действующий в одностороннем порядке для граждан Грузии, въезжающих в Россию, тоже не способствует. 


Приезжаем в село Садгери. Как говорит наш гид, что тут около 60% населения – родственники из одной большой семьи. Мы останавливаемся около небольшого мостика, откуда через полуметровую снежную целину идёт едва заметная стёжка. Переходим через железную дорогу и начинаем подниматься вверх к часовне. Со стороны церковь не видна совершенно: сложенная из серого камня, она теряется на фоне серых скал за чёрными деревьями. Уже сейчас я думаю, как нам повезло с этим парнем: сколько бы мы искали тут часовню и подходы к ней, неизвестно. На улице же весьма прохладно (где-то -15C, надо думать) и местных нет.

 Снег. Размер пластинок - около 2 см в поперечнике

Церковь 1333 года постройки расположена под козырьком из камня. За ней есть проход к пещерной части комплекса, но сейчас калитка закрыта: зима, всё под снегом. За церковью расположены остатки нескольких квеври – сосудов для изготовления вина, врывающихся в землю. Из скальной стенки сочится вода. Что интересно, фотоснимки этой церкви (и окрестностей села Даба) можно найти среди фотоснимковначала XX века Прокудина-Горского. С тех пор она не поменялась.

Церковь Святого Георгия
Остатки Квеври
Видимо, какая-то неотектоника...

Спускаемся вниз. Наш гид провозит нас немного вперёд по улице и останавливает около развалин совсем древней (шестого века) церкви Цвинда Мариами. Пройдя на полусогнутых через обвалившиеся и засыпанные комнатки, попадаешь в маленькую молельню с иконами и свечами. Морозный воздух наполнен благовониями. Наш гид сетует, что молодёжь в своей массе мало заботится об исторической памяти.

 Вход в собор Св. Марии.
 Вход в молельное помещение

Хребты делят мир на жёлтый и синий цвет...

От села Даба наш гид едет дальше по долине. Тут, в тени скал, совсем зима, лапы елей провисают под тяжестью снега. При каждой встрече с местными жителями наш водитель с ними здоровается. Около небольшого местного производства видим пару, идущую по дороге. Наш водитель останавливается. Это оказываются туристы-чехи, которые отказываются от машины: им и в снегу хорошо...

Это вход в новодельную церковь, куда мы заехали по дороге.

А вот это - стена вокруг местного производства. 
Прямо как новодельчик в Армении, о котором я писал в прошлом посте.


Вскоре приезжаем в Тимотесубани в Храм успения Пресвятой Богородицы. Построенный в XII веке, он разительно отличается от всех других древних церквей Грузии, виденных мной до сих пор. Он построен из кирпича (все остальные – из крупных каменных блоков), видны немногочисленные вставки изразцов. Наш водитель остаётся около машины, а мы проходим через ворота. В самих воротах видны три части: внутри это обычный полукруглый свод, а снаружи - две вложенных друг в друга «мусульманские» арки с острым верхом. Интересно, насколько эти ворота аналогичны въезду в крепость в Шуши в Нагорном Карабахе, где перестройки входа были связаны как раз таки с завоеваниями.

 Тимотесубани, Храм успения Пресвятой Богородицы
 
Поднимаемся к церкви. Тут совсем безлюдно. Утопая по колено – по пояс в снегу, делаю несколько обзорных фотографий. Церковь закрыта. Проходим вокруг церкви, приближаясь к заднему двору. Там нас замечает монах, который отпирает нам двери в церковь. 

Внутри она покрыта потрясающей росписью-фресками. К сожалению время люди совершенно не пощадили её, и большая часть безвозвратно утрачена (штукатурка сбита до кирпича). В церкви фотографировать нельзя, но я, спросив у монаха, делаю несколько кадров без вспышки: от них, понятно, росписям никакого вреда не будет. Церковь оставляет совершенно потрясающее впечатление.



Возвращаемся к машине. На этом, как выясняется, наша экскурсия не закончена. Машина переезжает через реку и начинает подниматься в гору. Едем по шикарному еловому лесу. Спрашиваю, что здесь с дикими животными. Их тут много, есть и медведи; каждый год люди пропадают. 

Выезжаем на плато. С него открывается шикарный вид на далёкие-далёкие вершины заснеженного большого Кавказа. А вот долину отсюда не сфотографировать: все склоны заросли кустарём настолько плотно, что ракурса без веток найти невозможно. 

 Пример очень типичной местной сельской архитектуры.
Вид на долину из села Тба

Проезжаем село Тба и выезжаем к ещё одной небольшой церкви. От неё открывается красивый (да, опять красивые, они тут все красивые) вид на узкую долину. Между высоких елей тонкой ниточкой течёт ручей. В эту долину до сих пор не пришло солнце.

 Где-то далеко внизу

Малевич, думаю, одобрил бы

Хрю!

От церкви мы едем в ещё одну обитель, затерянную в лесах - Серафима Саровского. По дороге к ней проезжаем мимо новодельник домов в стиле хрущёвок. Как нам поясняет наш гид, это для беженцев из Южной Осетии. Выглядит весьма прилично по любым меркам.

От обители мы выезжаем на узкий переешек-отрог, откуда открывается вид сразу на две долины – Боржоми и Даба. Ещё немного – и машина в центре Боржоми. 

леса вокруг Боржоми

По воздуху не ходить! Медведи пугаются.
Вид на Боржоми

Рассчитываюсь с водителем. Естественно, даю ему начальные 50 лари – за такую добровольную неоговоренную экскурсию (а ведь мы хотели добраться только до самой первой церкви) денег не жалко. Дал бы сверху, да наличность кончилась.

 Новый год приходит...

Идём через Боржоми до резиденции царей Романовых. По дороге проходим мимо автостанции. Говорим с местными. Маршрутки на Батуми – не вопрос, ходят часто. Это где-то с полчаса неспешным шагом вдоль шоссе. Что приятно, большую часть пути идёшь не по обочине, а по тротуару или тропинкам. Однако туда попасть нельзя: на входе стоит чоповец. Сейчас это президенция резидента резиденция президента. Обидно.

 Горы...

Возвращаемся в Боржоми. Закупаемся на рынке чурчхелой. 

 Очень много торгуют прямо вдоль дороги
0.8 лари (16 рублей / $0.5) кило мандаринов

Местные шишки и семена...

Прогуливаемся через исторический центр города. Конечно, далеко не всё в идеальном состоянии. Одно здание напротив вокзала совершенно развалилось. А на ж/д вокзале, куда меня что-то совершенно неожиданно потянуло, нашлась совершенно потрясающая вещь: стекло, на котором краской были написаны ещё советские тарифы на поезда. В Алма-Ату, в Хабаровск, в Ленинград и Свердловск… Много куда.



 Железнодорожный вокзал
Таблица...

От вокзала идём в боржомскую долину. Перед началом парка – зона современной застройки. Многое строится прямо сейчас. Очень радует архитектурный стиль «под старину». Всё выглядит очень опрятно и приятно. 

Приятный новодельчик

В переулках

 Вот так оно выглядит. Очень вкусно, кстати.

Перед входом в парк торгуют аутентичным вареньем из сосновых шишек. Как говорят местные, это прямо вообще уникальный местный сорт сосен. Нигде кроме, как в Боржоми.

Через ворота можно пройти в тихий парк. Уже смеркается – всё-таки январь и темнеет рано. Совсем скоро, пройдя по аллее из толстенных плющей, на каждом из которых я могу сидеть, выходишь к беседке. Именно там из проржавевших кранов льётся боржоми. И да, он тёплый! Это оказалось для меня настолько неожиданным…

 Типичный плющ.

 Вот так вытекает настоящий боржоми


Вскоре возвращаемся домой. Рассказываем хозяйке, где мы были. Про дворец она пояснять не хочет: говорит, что тёмная история. Она говорит про сернокислотные ванны. Также в разговоре упоминает крепость в Ахалцихе и пещерный город в Вардзиа – это надо ехать дальше на юго-восток. Однако туда дорога, как говорит Майя, завалена снегом. Так что, видимо, не в этот раз. 

А вот теперь начинается адский бред. Потому что мне припёрло туда поехать. 

31 января. Переезд в Батуми.

Перед Новым Годом рисковать не хотелось. Потому мы как полные идиоты поехали в Батуми.

Но сначала – подъём около 7 утра и пробежка на сернокислотные ванны! До них идти несколько километров по заваленному снегом лесу. Дорога идёт вдоль речки, то забираясь повыше в гору, то спускаясь вниз. Несмотря на мороз (на улице где-то -15), быстротекущая вода не замерзает, хотя на скальных обрывах видны «бороды» сосулек-водопадов. Местами скользкая снежная дорожка идёт совсем по краю высоких обрывов, внизу которых журчит вода. Падать – никакого желания.

Наконец, ванны. Ну как, ванны. Это просто бетонный бокс-бассейн с трубой на вход и трубой на выход. Пробую рукой воду из трубы. Температура– хм, на любителя. Чуть-чуть тёплая, градусов 20, наверно (для термальных источников это немного, хотя тут и мороз ощутимо вносит свою лепту). Делать нечего, я иду плавать. Катя отказывается наотрез. Ничего она не понимает в оздоровительных процедурах.

 Водопады...
 Вот тут и купаться...

Из берцев сразу в воду. Аааа, это ужасно! Сначала интенсивно плаваю, чтобы хоть как-то согреться. А потом ногой случайно попадаю под трубу, по которой вода втекает в бассейн. Она такая тёплая!! Когда сравнишь с бассейном. 

Спустя совсем немного времени вылезать уже не хочется. Снаружи больно сильно мороз кусается. Но делать нечего. Начинаю вылезать. Это особенно весело, потому что всё моментально примерзает. Ноги – к ступенькам лесенки, руки – к поручням. Вылез. Ноги примерзают даже к бетону!! Наскоро промакиваюсь полотенцем, одеваюсь, отдирая каждый раз заново ступни от бетона. Наконец, ботинки! Оделся! Хорошо. Только собираюсь вытирать голову – а она уже сухая и совсем не пахнет: вода за пару минут на утреннем бризе вполне себе успешно замёрзла в лёд. Натянув на сосульку капюшон, идём назад. Пересекаемся с двумя местными мужиками, которые сюда тоже ходят купаться.

Идём назад. После омолаживающего эффекта я просто лечу домой к горячему чаю (естественно, никаких термосов с собой нет и в помине – это слишком легко и вообще неспортивно). Наконец, дома. Приходим домой. Горячий чай!!

Собираемся, идём на автовокзал. Ближайшая машина – примерно в 12 дня.

Для меня это даже радостное известие, поскольку можно сходить в краеведческий музей. Он расположен в центре Боржоми в историческом здании. Пропускают внутрь. Ощущения остаются смешанные. С одной стороны, экспонатов весьма много и они интересные. Особо отмечу зал природы – весьма недурная экспозиция по видам деревьев. С другой стороны, это НЕ музей. Это выставка. Подписи – в лучшем случае на клочке А4. Что полезно – есть карта достопримечательностей района. Достопримечательной много, но за ними надо ехать летом и желательно с минимальным туристическим снаряжением: объекты раскиданы по горам и на сколько бы то ни было полный осмотр надо закладывать недели две.

 Здание краеведческого музея
Боржом - лучшая столовая лечебная радиоактивная вода!
Такие были плакаты в СССР
Дореволюционная диссертация о боржомских водах

Поделки местных умельцев
Потрясающая совершенно вещь. Бивалютная монета.
В музее очень много монет 1200-х годов, включая персидские и монгольские.

Возвращаемся на автовокзал. Садимся и едем. 

Чурчхела - орехи под слоем застывшего "варенья".
В зависимости от плодов, получается разный цвет.

После прошлого года вся дорога до Чёрного моря стала очень узнаваемой… Узнаёшь замки на горах, узнаёшь города и горные долины, узнаёшь многочисленные лавки по продаже глиняных горшков. Спустя пару часов уже побережье Чёрного моря (хоть само море видно не часто). Появляются пальмы. На подъезде к Батуми появляются целые леса мандариновых деревьев. И все обсыпаны мандаринами.

 Гончарный рынок

Близчерноморские пейзажи
Близ Чёрного моря очень много стогов сена из пальмовых листьев

В Батуми приезжаем уже в сумерках. Сразу накидываются таксисты, но они, естественно, остаются ни с чем. Хоть раз планшет с GPS навигацией пригодился! (на самом деле, он ещё пригодится в Турции). Довольно долго идём по городу. Это ад! Весь город заполнен выхлопными газами! У въезда в город дышать вообще тяжело. В историческом центре города чуть-чуть полегче.

Центр Батуми
Складывая две эти фотографии, можно получить представление о городе

Приходим в отель. Ну как отель. Хостел TJ+. Это внутренний дворик, куда входишь через арку в доме. Дворик застроен по кругу одноэтажным деревянным бараком, надо это так назвать. На пороге встречает седой длинноволосый сильно потрёпанный жизнью русский. Он тут с группой отдыхающих-туристов. Он говорит нам подождать хозяйку. Наконец, приходит и она. Показывает нам комнату. Скажем так, небогато, но самый дешёвый отель и на 2 ночи – нормально. 

После обустройства идём узнавать, как ехать в Ахалцихе. Во-первых, пока мы дошли до автовокзала (который вот вообще неочевидно запрятан вглубь), мы наглотались выхлопных газов по самое небалуй. Да, они тут висят таким туманом, что уже на 20 метрах (!) видимость падает. Да, Батуми впечатлил… 

Это выхлопные газы на окраине Батуми.

Во-вторых сам автовокзал вечером 31-го декабря, расположенный прямо у рынка… Это не самое лучшее великосветское интеллигентное общество. По факту, ситуация такова, что надо приходить завтра и смотреть, кто утром 1-го января вообще куда-либо поедет.

Ладно, идём гулять по городу. Около берега есть пиццерия, где можно вполне бюджетно пообедать и скоротать время до Нового Года. Набережная и прибрежная парковая зона очень приятные, сильно контрастируя с остальным Батуми. Одного только я не могу найти – крепость, которая тут должна быть. Непорядок. Развалили страну.


 Бамбуковая роща

В процессе гуляния можно покормить котяток и тучу птиц: в парке есть небольшой вольер с утками, лебедями и даже пеликаном. Утки сбегаются на еду, пока лебеди чинно стоят и следят за кормлением. Пеликану вообще дела нет до остальных. 

Скоро уже начинается празднование Нового Года. Огромная канонада салюта. Мы стоим у фонтана прямо в центре фейерверка. Фонтан музыкальный, играет классика и переливаются всеми цветами радуги струи воды. Салют - вертикально вверх. Вокруг и над головой всё взрывается и расцветает всеми красками! 

 Салют прямо над головой, на высоте метров 15 от земли...
Похоже на картинки далёких галактик...

Очень красиво, но остаёшься слегка оглушённым. Спустя где-то полчаса канонада прекращается. По аллее вдоль фонтана тянет клубы дыма…

 Батуми после фейерверка
 



Народу на удивление мало. Так, редкие группы молодёжи.

Достаём пакет мандаринок. Как-то их слишком много. Надо что-нибудь с ними сделать. Выход есть! Полиция! И мы идём по ночному Батуми в полночь на первое января, раздавая всем встреченным полицейским мандаринки!! Они даже конфетки давали в ответ!

После мандаринок – купание в ночном море. После этого программу на Новый Год можно считать выполненной.



1 января. Апофеоз бреда. Марш-бросок в Вардзиа и обратно.

Будильник в 7 утра.

Идём по опустевшему Батуми к автовокзалу. Так вот, прямых маршруток на Ахалцихе нет в принципе! Вместо сотни километров по прямой надо мотать, внимание, огонь, через Боржоми! 300 км в одну сторону!! И да, естественно, мы едем! У меня нет выбора, когда моё шило жаждет видеть крепость!

Досыпаю мордой к стенке. Просыпаюсь где-то под Кутаиси. Про себя думаю, как меня называть после такой петли. Поехать из Боржоми в Батуми, чтобы на следующий день ещё 2 раза проехать по этой дороге!! (хорошо, транспорт тут весьма дешёвый) Идиот? Фанатик? Турист! Сижу и думаю, насколько всё это было правильно. Ведь ещё надо успеть на самолёт из Анкары в Стамбул… И хочется посмотреть турецкое Гёреме… И тут меня пробивает. Да, мне всё равно, как. Но маршрут будет пройден. Я в этом уверен. Я знаю, что так будет. Потому что иначе нельзя.

Маршрутка идёт на Тбилиси, и нам выходить в Хашури. Оттуда ещё 70 км до Боржоми. Маршруток нет, но из пассажиров нашей маршрутки набирается несколько человек, и мы выкупаем почти целиком минивэн до Ахалцихе. Судя по недовольству остальных водителей, наш весьма ощутимо снизил тариф, что нам только в плюс. Чуть отъехав, берём голосующую на дороге женщину – и теперь мы укомплектованы полностью.

Едем по горной дороге, уже вполне знакомой. Остановились дозаправиться. Разговорились с одним из попутчиков. Он очень просит помочь нас найти сослуживца Игоря Бухтиярова, с которым они служили с 1989 по 1991 в в/ч 3256б3. Нам пока следов его найти не удалось, но если кто из читателей блога внезапно его знает – было бы замечательно!

Едем дальше. Скоро уже проезжаем Боржоми. Рельеф местности очень интересно меняется. Хашури располагается на равнине, которая совсем скоро сменяется горами. Боржоми затерян в горной долине. А вот после Боржоми горы снова снижаются, пока мы не выезжаем на почти равнинную территорию. На горах видны замки. Вполне себе феодальные замки – наверное, не то, что ожидаешь от Грузии в первую очередь. Ещё час – и мы в Ахалцихе. До Вардзиа ещё километров 70. Выбора нет – только такси. Стоимость – порядка 1000 рублей за всё удовольствие туда и обратно. 
Вообще, скажу, что Грузия – страна, где надо пользоваться такси. Во-первых, цены очень разумные. Во-вторых, благо ты не местный, водитель за те же деньги (или небольшую доплату) отвезёт во все другие местные достопримечательности, которые сам же и найдёт. Люди! Пользуйтесь грузинскими такси!
 Выезжаем. Вскоре съезжаем на узкую дорогу, тянущуюся по вначале неглубокой речной долине. Однако высота гор вокруг и расстояние до воды постоянно растёт. Сама дорога потрясает качеством (да, дороги в Грузии вообще отличные, но чтобы в такой, объективно, сельской местности). Спрашиваю, давно ли так. При Саакашвили, говорит водитель. Скоро едем по ущелью. Тут на отроге расположилась ещё одна крепость. Здесь же встречаемся с самой большой помехой на всей это дороге – стадом коров. Надо отметить, что скот в Грузии невероятно наглый. Когда стадо коров по собственному почину прётся даже не через, а по шоссе государственного значения – это норма жизни!

 Задницы главной проблемы дорог Грузии

 Весьма второстепенная дорога в Грузии
 Замок между Ахалцихе и Вардзиа

Уже в лучах закатного солнца проезжаем через красивейший розовеющий с одной стороны и уже сумеречно-синий с другой глубокий каньон. И вот по правой стороне мы видим бесчисленное множество пещер. Прошу водителя остановиться, и снимаю панораму. Зрелище фантастическое.

 Панорамный вид на пещерный город.
 Одна их частей пещерного города

Подъезжаем ко входу. Водитель хочет подвезти нас ещё ближе, чтобы мы не тратили время на подъём пешком. Сначала начальник музея отказывается, но, увидев Катину корочку сотрудника музея антропологии, больше не возражает. Поднимаемся на стоянку. 

Интересно происхождение названия Вардзиа. Как пишут в википедии:
Народная этимология объясняет происхождение названия «Вардзиа» следующей легендой. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах тогда ещё недостроенного монастыря. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду в лабиринтах пещер, и тогда малолетняя Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. «აქ ვარ, ძია», «Ак вар, дзиа!»). Царь Георгий III повелел сделать восклицание своей дочери названием монастыря.
Теперь – прохождение на скорость пещерного города. Он не большой. Он огромный! Он насчитывает уровней пять в высоту и несколько сот метров в длину (по спутниковым снимкам). Видно, что ближний к краю скалы уровень уже обрушился, снеся как минимум один слой комнат (как поясняет википедия, это в результате землетрясения 1283 года отвалился пласт толщиной 15 метров). Однако внутри остаются ещё как минимум два слоя комнат. Да, это именно отдельные комнаты (и многие другие хозяйственные помещения), разделённые стенами. В скале же вырублены простые украшения стен, полки и канавы в полу. В комплексе можно найти пару помещений, напоминающих колумбарии (предназначение других на глаз не определить).


Вообще, очень рекомендую ознакомиться с историей монастыря. В XII-XV вв. он имел весьма большое, в том числе и военное, значение. 

Идём по тропе вдоль пещер. Тропинка идёт до самого выдающегося в долину уступу, на котором находится часовня-ворота (дорога идёт прямо через неё), архитектура которой отдаёт каким-то зороастризмом. Во всяком случае, что-то очень общее с Бакинскимхрамом у неё есть.


В центре пещерного комплекса – церковь Успения Пресвятой Богородицы. 

 Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Она полностью встроена в скалу, так что наружу выходит только одна из стен. Там ещё открыто, и мы заходим полюбоваться на древние закопчённые росписи XII века. От церкви можно пойти по вырубленным в скалах ходам. Они приводят к маленькой часовне, которая находится внутри пещеры, ограниченная со всех сторон скальной стенкой, и с одной – стеной церкви. Дневной свет слюда никогда не проникает. От часовни остаётся какое-то ощущение древнего… Хотя тут ничего молодым назвать нельзя…

Часовня в пещере, отгороженная церковью

Идём дальше по ходу. Он начинает резко забираться вверх. Высота прохода такая, что приходится постоянно пригибаться. По ширине – иногда цепляешь стены. Поднимаемся. Я всё время думаю «только бы не отключили свет» (коридор освещён электрическими лампами). Наконец, пятно света. Маленький балкончик, дырка в полу: древняя полустёршаяся лестница на этажа три вниз. К счастью, перила крепкие: ноги периодически соскальзывают. В этой, западной, части комплекса тропинок уже нет: он располагается высоко над долиной. Потому везде для туристов сделаны отличные бетонные галереи.

 Вид с балкончика
Спуск вниз

Понемногу надо идти назад. Спускаемся вниз. Церковь уже закрыта и свет в коридорах погашен – это мы вовремя успели. Находим точку сброса вниз, к дороге, по которой и начинаем спускаться. Внизу находится какое-то полуразрушенное сооружение, напоминающее некоторыми своими особенностями туапсинские дольмены. Что это – источники в интернете как-то молчат.

Спускаемся к машине. Честно говорят, слова не находятся, чтобы описать впечатления. Это действительно потрясающе!

Уже в плотных сумерках проезжаем мимо крепости, красиво подсвеченной огнями. Ещё час – и мы в полнейшей тьме приезжаем в Ахалцихе. Надо как-то добраться до Хашури (откуда уже есть шансы добраться до Батуми, откуда уже завтра с утра надо ехать в Турцию). Предлагаю водителю ещё столько же за дорогу до Хашури. Он соглашается, но с условием заехать к нему домой. Естественно, никаких возражений. Но сначала – крепость Ахалцихе. Она очень красивая, и ночная подсветка сделана очень качественно. Водитель идёт с нами. В какой-то момент он признаётся «я сколько лет здесь живу, а в крепости – первый раз».

 
 Крепость Ахалцихе

По дороге подвозим ещё его дочку, молодую девушку, с ребёнком. Дом нашего водителя находится в довольно старом здании. Вход с улицы сразу в жарко натопленное помещение. Там его жена уже накрыла огромный стол. Проблема с ним одна: тарелку ставить некуда. Нас кормят просто на убой и поят домашними настойками. Жизнь определённо удалась. Да, я очень рад, что настоял на том, чтобы сюда ехать. Блажь – хорошо, а хорошая блажь – это замечательно!

 Простой грузинский таксист с женой и столом.

Спустя где-то час выезжаем. Едем часа два до Хашури. По дороге жена водителя долго изливает душу про семейные проблемы, связанные с замужеством дочки. Водитель предлагает отвезти нас на железнодорожный вокзал, где в три часа должен пройти ночной поезд на Батуми. Этот вариант меня не очень устраивает: хочется всё-таки пораньше. Нас высаживают на трассе. Местные говорят, что скоро должна пройти маршрутка из Тбилиси. Её не было.

Стоим. Полчаса. Начинаю ловить машину. Их очень мало, но почти все едут до Кутаиси, это где-то треть пути. Наконец, тормозит какое-то такси. Садимся. Предлагаю маршруточную цену – водитель, подумав, соглашается. 

Разговариваемся. Мужчина работает таксистом, но «для своих». У него есть круг заказчиков, которые платят достаточно. Сейчас он едет к границе с Абхазией, откуда какими-то правдами-неправдами должна перейти женщина с ребёнком, которых он должен забрать. Удастся ли – неизвестно. Граница закрыта.

Спрашиваю, что тут с коррупцией: Саакашвили же порядок навёл, теперь интересно, как это продолжает работать без него. Водитель (как и другие до) говорит: нет никакой коррупции. Всё честно. Как пример работы полиции, говорит, что если без бензина встанешь на трассе, тебя бесплатно отвезут к заправке (!). Что нет коррупции, указывают, кстати, и международные рейтинги: Грузия на 8-ом (!) месте в мире по лёгкости ведения бизнеса, опередив добрую половину развитых стран.

По дороге останавливаемся на ужин в придорожном кафе. Водитель нас кормит (опять еда) хачапури, кстати, весьма достойными. Достаёт из кармана небольшую бутылочку домашней чачи. Нет, себе – ни капли, он вообще не пьёт. Это – для клиентов. Чача хороша, но забористая. 55 градусов, гордо говорит наш водитель.

Едем дальше… Длинная ночь… Длинная поездка… Едем в объезд городов, по каким-то второстепенным дорогам. Где-то заправляем газ, где-то подъезжаем к святому источнику. Английский рок. Дорога вперёд. Повороты и разъезды. Никакого понимания, где мы и куда мы едем. Потрясающий кайф! 

Уже только перед самим Батуми, где дорог немного, я начинаю узнавать местность.
Наконец, Батуми. Он тормозит на главной улице. Я лезу в карман… Твою ж налево, у меня нет денег!! Я в Хашури обознался с бумажкой! У меня не 60 лари (да, мы договорились на примерно 250 км за 30 баксов за машину), а 15! Ладно, памятуя про рассказы водителя про поездки в Армению, предлагаю оплатить в драмах: у меня остался неизрасходованный запас. Даю ему в итоге в два раза больше, чем договорились. 

Три часа ночи. На автопилоте идём домой и падаем спать.

Но это того стоило! Жаль, не могу я описать все те чувства, которые испытал сегодня. 

2 января. Берег турецкий.

3 часа спустя. Подъём. Боль. Хочется спать. Не нужен мне никакой берег турецкий, я кроватку хочу!

Выходим на улицу. Холодно. Идём на автовокзал. По дороге, по разговорам с местными, понимаем, что маршрутки к границе идут от какой-то небольшой площади по дороге.

7 утра. Обещанной маршрутки нет. Тут скопилось уже порядочно народа, который на неё рассчитывал, в том числе из местных. Знакомимся с бомжеватого вида мальчиком в оборванном пальто, бородой и нечёсанностью. Мальчик оказывается голландцем, который сначала по линии изучения ислама ездил в Турцию (настолько успешно, что даже не знал, что в исламе запрещено изображать людей), где порядочно поездил. Параллельно учил русский (!), говорит на нём со склонениями и падежами (!). Ездил по всей России, включая Транссиб и трассу Москва-Мурманск. Последнюю он проехал зимой автостопом (!). Как он говорит, в -30 голосовать по нескольку часов – это неприятно. 

Делать нечего – скидываемся на машину и едем на границу. По дороге проезжаем какую-то крепостную стену. Видимо, это и есть та самая крепость Батуми (хотя она в 15 км в местечке Гонио, про неё и её связи с аргонавтами рекомендую прочитать отдельно например тут). По пути один из попутчиков высаживается, попытавшись не расплатиться с водителем. Коллектив не отпустил.

Ещё пара десятков минут – и мы около КПП.

Граница. Очередей в такой неурочный час нет, и, полюбезничав с пограничницей, я получаю очередной зелёный штамп в паспорте.

Часть 1. Путь в Нагорный Карабах
Часть 2. Нагорный Карабах, он же Арцах
Часть 3. Армения 
Часть 4. Грузия 
Часть 5. Турция

2 комментария:

  1. Хороший материал, спасибо узнала нечто новое. Очень люблю Грузию и народ Кавказа. Люди там добродушные и гостеприимные. Мы путешествовали автостопом с палаткой в тех краях, если захотите, то вот наш отчёт о полугодовом путешествии: http://hramputi.ru/gruziya/ конечно спали не всегда в палатке, часто приглашали в гости незнакомые люди, ещё мы даже умудрились поработать официантами а Грузии. Природа там уникальная и словно создана для кемпинга. Трава зеленее и мягче нашей :)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Замечательный рассказ! И приключения тоже знатные!
      В Тбилиси вас очень гадко развели на деньги, почти 100 баксов за день - это сумасшедшие деньги. Про официантов - очень забавно, думаю, классный опыт. Но хорошо, что несильно в минуса ушли.
      Да, Кавказ - это совершенно потрясающие места. Очень туда хочу как-нибудь надолго заехать...

      Удалить