Кругокавказия - 2: Армения

Итак, продолжение серии отчётов по второй поездке вокруг Кавказа.
После разъездов по Нагорному Карабаху мы вернулись в Армению, по которой мы уже успели полдня проехать...

26 декабря. Татев.

Автобус неспешно трогается и начинает забираться на стену Лачинского коридора. Странно, сидя в автобусе, пытаюсь вспомнить, откуда я знаю это название. Я определённо знал его ещё задолго до того времени, когда начинал планировать поездку в Арцах.

Спустя где-то полчаса мы едем мимо Теха. Это село расположилось на вершине плато и отделено от дороги глубоким, но с пологими склонами, оврагом. В противоположном склоне, прямо под домами видны многочисленные пещеры. В самом низу оврага, где течёт ручей (несмотря на холода, он не замёрз), поднимается несколько скальных «пальцев» – прочных останцов горных пород. Они (пальцы) встречаются тут относительно часто: автобус регулярно проезжает мимо отдельных оврагов, населённых стаями таких пальцев. Что занятно, уже в 100 метрах в сторону пальцев нет вообще.

Выходим из автобуса (нас высадили прямо на кладбище). Мы на северном склоне оврага, покрытом местами полуметровым слоем снега. А вот противоположный, южный, склон стоит вообще без снега. Со склонов оврага открывается потрясающий вид на горы Арцаха – их длинная цепь тянется от края до края.

 Тех и пещерный город. Вдали Арцах.

Пещеры тут оказались, честно сказать, весьма неинтересными – просто однокомнатные камеры без каких-либо декоративных или иных излишеств. Некоторые, кстати, расположены прямо в этих останцах. Горные породы тут – конгломераты, причём местами галька переходит в довольно крупные бульки. Некоторые пещеры заложены кирпичом – кто-то себе обустраивает сараи-холодильники. В Хндзореске, который находится несколько в стороне от трассы, пещерный город должен быть красивее и больше, но туда надо ехать и, желательно, не зимой, когда всё под снегом. 

Пока мы поднимаемся по склону, становится настолько жарко, что я уже всерьёз хочу снять флиску. За нами с интересом смотрят местные овцы.

Поднялись к деревне. Идём по просёлку. Навстречу – местный. Сразу зазывает попить кофе. Не успев сориентироваться, отказываемся. Ничего, нас тут же пригласили в следующий дом. 

Проходим через двор с несколькими ягнятами и курятником. Сам дом снаружи выглядит неказистым, но интерьер приятно удивляет – сделан, хоть и не евро-, но очень приличный ремонт, всё очень чисто и аккуратно.  В центре комнаты – газовая печка, на которой в турке варят кофе. Хозяин включает телевизор: при гостях должна играть музыка. Сасун, так зовут хозяина – камнерез. С работой, как он говорит, весьма сложно, а уж с такой специфичной – тем более. Потому он и держит хозяйство.

 Сасун. Его жена наотрез отказалась сфотографироваться с мужем. Жёны тут как-то избегают фотографирования...

Кофе нам подают вместе с чаем. В Армении так принято – небольшая чашечка кофе и стаканчик чая. Чай, кстати, на всём Кавказе подаётся в специфических стаканах: стаканчики выглядят как небольшие кувшинчики, расширяясь от дна вверх, потом сужаясь, а потом опять расширяясь. Напоминает песочные часы, если у них отрезать верхнюю полусферу. 

К чаю жена Сасуна ставит варенье из молодых грецких орехов. Очень интересно, что у него вообще нет вкуса йода, столь характерного для кожуры «взрослых» орехов. Сасун предлагает и остаться у него ночевать, но нам надо двигаться дальше. Он провожает нас до главной площади. По дороге показывает на развалины рядом с дорогой: «война. «Градом» накрыли азербайджанцы. 7 сельчан погибли, и ни одного военного».

 

От площади идём на трассу, где ловим машину до Гориса. Социальная реклама: плакат с фото магистрали и подписью «via est vita».

В Горисе сразу подходит таксист. На Татев везёт за 12 000 драм (около 1000 рублей): до монастыря 35 км в одну сторону. Маршрут он знает отлично, вплоть до остановок в местах с хорошим панорамным обзором. 

 Вид на Горис.

Село по дороге к Татеву

На трассе слегка потряхивает, а вот после поворот на сам монастырь дорога становится великолепной. Едем по плато, между двумя горными цепями. Подъезжаем к его краю и начинаем спускаться по длинному серпантину. С одной стороны дороги постоянно идут скальные стенки, и Сергей постоянно объезжает осыпавшиеся камни. Отсюда виден серпантин на гору – он состоит из 9 «петель» (18 поворотов). Спускаемся к низу ущелья, где относительно пологий склон обрывается скальными стенками высотой в пару-несколько десятков метров. Река, шумящая внизу так, что не слышно рядом стоящего человека, называется Воротан, а сам мост – мостом дьявола.

 В правой половине снимка виден серпантин

После моста асфальт заканчивается, но «Жигули» уверенно едут вверх по серпантину.

Выезжаем прямо к селу при монастыре. Немного попетляв по улицам, подъезжаем к самому монастырю Татев (ударение на второй слог). 

Перед монастырём находится старая маслодавильня. Её реконструировали на пожертвования – $ 250 000 было потрачено. Обновлено помещение, сделан и сам пресс из больших древесных стволов и камней-жерновов. По стенам висят плакаты про изготовление масла в Армении (самой древней обнаруженной маслодавильне 2700 (!) лет, её остатки найдены возле Еревана), про методы использования маслосодержащих зёрен, про виды растений – около десятка разных масел производилось в стране. 

 В маслодавильне

Поперечная перекладина, если считать от пола, будет на уровне моей головы

От маслодавильни, расположенной в пределе церкви Св. Аствацацин, до самого монастыря пара десятков метров. Монастырь расположился на самом краю, прямо на обрыве отрога выдающегося до середины горной долины. Он очень маленький – всего метров сто, не больше, в поперечнике. Очень забавно выглядят башни по углам: окна-бойницы прикрыты сверху каменными козырьками, так что вся башня выглядит покрытой громадными горбатыми носами.

 Носатые башни...

А это, займите свои стулья, пятиязыковые доски шрифтов Брайля, установленные во всех популярных туристических точках Армении!! Я в шоке!

 Весьма необычная форма купола. На переднем плане - какие-то развалины археология.

 В храме...

Если приглядеться, здесь видна резьба по камню.

Первым делом, войдя в монастырские стены, проходишь через церкви. Крайне скромные своим убранством, они сохранили ощущение чего-то очень древнего. Высеченные на алтарях тексты на староармянском языке, чёрные, покрытые копотью, стены. Интересно, что в древнеармянских надписях, как и в древнерусском, не ставились пропуски между словами, во всяком случае, все тексты написаны слитно. Горят свечи, слегка рассеивая полумрак внутри – после ярких заснеженных гор, залитых солнцем, глаза привыкают не сразу.

За церквями располагается полуразрушенный комплекс монастырских келий и хозяйственных помещений. Полы и своды местами провалились, так что, стоя в некоторых комнатах, видишь, как в неё обрываются ходы, расположенные на 1-2 этажа выше. Отдельного упоминания заслуживает небольшая комната, табличка перед входом в которую гласит «конюшня / общежитие студентов». 

 Игра красно-синих полутонов солнечного света...

В хозяйственных помещениях в нескольких местах открывается и великолепный панорамный вид на всю долину. Если посмотреть вниз с балкона, можно увидеть, как где-то далеко-далеко внизу шумит река.

 Ещё немного резьбы...

Священнослужитель прелестен!

Возвращаемся к машине. Водитель слегка сердится: прошло почти полтора часа. Так странно… По ощущениям прошло не больше получаса. Едем назад. Останавливаемся ненадолго на мосте через ущелье, в самом низе серпантина. Отвесные стены и где-то внизу шумит вода… Водитель, как и все, повторяет «сюда надо весной приезжать!».

 В межгорьях уже сумеречно...

Хорошее место посидеть-подумать

Вскоре доезжаем до трассы, где водитель и высаживает нас. Печёт солнце. Реально жарко.

Красоты Армении...

Стопим машину. Останавливается одна из первых (автостоп тут вообще, так видится, шикарнейший) – белый грузовой фургон. Так в нашей жизни появился Роман.

Роман, узнав о нашем желании поехать в Джермук, предлагает нам отказаться от этой идеи и ехать сразу к нему домой (он уже узнал, что жить нам негде). Я проявляю редкостное по тупоумию упрямство, настаивая на Джермуке. Собственно, у меня интерес один – геотермальные источники.

Пока мы едем по шоссе, начинает смеркаться. Едем по плато. С запада возвышаются горы. Прошу остановиться – уж больно красиво выглядит долина в лучах заходящего солнца, хотя и по-прежнему затянута туманами и облаками. За ними – Нахичевань. Как говорит Роман, оттуда территория Армении регулярно обстреливается.

 В Араратскую долину...

Вскоре начинаем спускаться с плато вниз, в ущелье перед Араратской долиной. Дорога начинает петлять, и машина едет значительно медленнее. По дороге видим перевернувшуюся фуру с иранскими номерами. Как говорит Роман (и мы потом сами увидели) такое тут весьма регулярно. Как только машины переезжают границу Ирана (граница Иран-Армения открыта, да, несмотря на то, что написано в некоторых русскоязычных интернетиках), где действует сухой закон, водители достают баклажки и начинают пить. На горных дорогах расплата приходит быстро. Местные, кстати, чувствуется, что водят очень аккуратно. Хотя, надо думать, в противном случае они долго не проживут.

Спустя, наверное, час подъезжаем к повороту на Джермук. Роман едет с нами >30 километров по трассе на Джермук!! Смеркается. Машина забралась на плато и едет по нему. Слева – ущелье, затянутое туманом. Через полчаса приезжаем в Джермук. Так Роман, совершенно святой человек, начинает кружить по городу, спрашивая у местных, где находятся эти несчастные источники. Наконец, приезжаем к какому-то двору, от которого ведёт узкая тропинка. Роман говорит: «теперь надо идти». Выходим из тёплой машины. 

За -20 C. Полуметровый снег. Кромешная тьма. Весь Джермук застыл в ночной тьме. Дубак.

Идём по тропинке в лес. Не правда, ли, хорошее начало? Приехать в фургоне в тёмный город, затерянный где-то в горах Кавказа и пойти с местным гулять по ночному лесу? По-моему, прекрасное начало.

Где-то километр по тропинке – и мы уже внизу очередного ущелья с отвесными стенками, по которому течёт река. Течение настолько быстрое, что она не замерзает. По пути проходим и чуть тёплый (но уже жидкий) ключ, от которого заметно несёт сероводородом: чувствуется зловонное дыханье вулканов. 

Ущелье. Где-то далеко-далеко вверху в небе висит мост через провал. Горит гирлянда огоньков-фонарей. Проходим по узкой тропинке мимо какого-то двора, где лает множество собак. С другой стороны – скальная стенка, покрытая каскадами сосулек замёрзших водопадов. Наконец подходим к термальным источникам, которые представляют собой  где-то двухметровые мелкие перекаты по камушкам. Правда, жидкие.

Джермук...

Возвращаемся в машину. По дороге, уже основательно остывшие в этой стуже, идём к машине. Господи, как же я безумно счастлив, что небеса нам послали Романа! Так как вот неизвестно, как бы вообще переживали мы ночь на морозе без палаток и снаряжения и без особых перспектив на жильё (до которого, как минимум, надо дойти). Едем назад. Не устаю благодарить Романа. Хоть, как он говорит, сам он никогда в Джермуке не был и ему было интересно, понятно, сколько в этом простой заботы о ближнем. Честно сказать, я был сначала несколько «смущён», когда Роман с порога зазвал нас к себе – всё-таки это немного непривычно. Теперь мне стало весьма стыдно за такие подозрения. Надо больше доверять людям.

Воистину, Армения (и Нагорный Карабах) и Грузия, да и, в общем, Азербайджан – лучшие места, чтобы учиться гостеприимству.

Спрашиваю по дороге про олимпийские стройки – я читал, что многих гостей ближних государств оставляют без зарплаты. Роман говорит, что его знакомых самих оставляли без зарплаты, а некоторым выдавали тысяч по двадцать рублей зарплаты за полгода, которые уходили на взятки гаишникам (как он говорит, с таджиков тариф 200 рублей, а с армян - 1000). Интересно, что случайно всплывший в разговоре Дед Хасан, недавно убитый в Москве криминальные авторитете, крышевал немалую часть сочинских строек.

Роман нас выспрашивает «почему, когда я приезжаю в Россию, люди друг к другу как волки относятся? Не помогут друг другу, ничего?». И после того, как он нас скатал в Джермук, а сейчас везёт к себе домой, я могу только промолчать. Гостеприимство и доверие в России я видел, но такого – никогда. 

К тому времени, как возвращаемся на трассу, уже совсем темнеет. Ночь. Едем ещё час-другой. Наконец, Ереван. Его мы проезжаем: Роман живёт в соседнем с Ереваном небольшом городе.

Кстати, как местные и говорили, проехав теперь сам сколько-то сот километров, могу сказать – дороги в Армении реально чистят. Что, в общем, успех, с учётом того, что в Араратской долине, как говорят местные, не всегда до снега дело доходит.

Наконец, уже совсем в ночи, приезжаем. Выходим из машины. Скаженный холод. Тут морозы под -20 - -30 (как я позже узнаю, Ереван был самой холодной столицей Европы за декабрь, побив даже финнов), а в воздухе висит туман (!), несмотря на стужу. Поэтому вымораживаешься чуть быстрее, чем моментально.

Входим в дом. В лифте Роман сетует «почему вы в России соседей своих не знаете?! Сосед же вперёд любого родственника, если что, на помощь прийти может!».

Нас кормят шикарнейшим ужином. Роман и его жена делают всё, чтобы мы немедленно умерли от обжорства. Тут вообще с ужинами для наших желудков тяжко: нам не снились такие объёмы еды. Очень много домашних блюд, солений и маринадов. Домашние же вина. Еда с большим количеством специй и пряностей.

После ужина нам отводят комнату для гостей. Спустя пару минут заявляются знакомиться котята. Их Роман подобрал на улице, выкормил и оставил жить. Прямо как нас. 

27 декабря. Алаверди.

Ночь. Просыпаюсь от еле слышного шёпота «Илюш, дай водички». Первая мысль «человеку плохо, что-то случилось». Иду за водой. Возвращаюсь. Так, вроде пить сама может. Спрашиваю «что такое, болит что-то?» - «нет, на мне котёночек спит!». Наутро самое внятное, чего я добился от Кати, было «ну, ко мне пришёл котёночек и на мне спал. А разбудить котёночка – это как убить человека!». Нда. Список «социализм – до первого капитала, атеизм – до первой тряски в самолёте» можно смело продолжить: «антропоцентризм – до первого котёночка».

 

Утро, примерно 10 часов. Кофе и выезжаем. Да, нам ещё раз очень повезло: сегодня Роману надо ехать в Алаверди, это на полпути между Ереваном и Тбилиси, куда я очень хотел заехать, поскольку там находится пара древних монастырей. Роман держит бизнес по продаже строительных материалов, что, собственно, и является причиной постоянных разъездов. Его многочисленные поездки в Россию, с которыми и связаны его вопросы, связаны как раз с бизнесом.

Едем по равнине, по которой рассыпаны отдельные горы: хребтов вдали не видно, так как стоит туман. Погода ясная, ярко светит солнце, но теплее не стало. Проезжаем высочайший мост на железной дорогой. Тут не забудешь, что находишься в горах.

 "Белые дороги, белые дома - зима ..."

Даже на этой фотографии виден лёгкий туман в воздухе

Ещё одна иранская фура.

Мне очень понравились эти треугольники лесов, забирающиеся по склонам и оврагам в горы...

 Через некоторое время начинаем спускаться вниз: пошли горы и дорога идёт по долине между ними. По дороге останавливаемся около источника. Несмотря на морозы, вода не замерзает. На вкус она очень мягкая. Одна, кстати, из характерных армянских (и в меньшей степени грузинских) «фишек» - это стога сена. Они сделаны из «кирпичей» размером, наверное, с половину человека, из которых построены «домики».

Как тут, леса, короной окружающие гору...

Кстати, справа виден типичный ступенчатый стог сена, про которые я написал выше

Мы едем по основной трассе на Грузию. Проезжаем Спитак, печально знаменитый среди геологов своим землетрясением. Я рассчитывал сделать несколько фотографий последствий, но … их просто не найти! Весь город отстроен заново! 

 Так сейчас выглядит Спитак в центре

Окраины победнее...

Проехав Спитак, начинаем приближаться к горам. Ещё немного – и машина въезжает в узкое горное ущелье. Автодорога перевивается с железной дорогой. Начинаются туннели и мосты. Они тут вообще никак не оборудованные, и иногда приходится стоять из-за какой-нибудь фуры, которая не может разминуться. Хорошо ещё, что туннели короткие и трагедия Саланга тут не повторяется.

Так мы проезжаем несколько десятков километров до Алаверди. Это крупный металлургический центр, тут перерабатывают медную и золотую руду, в том числе, и из Арцаха. Такой маленький Норильск. Но, что очень хорошо, выхлопная труба тянется сначала по склону до вершины горы, а потом только, на высоте, уходит дым. В городе дым не чувствуется, хотя, конечно, нам сильно повезло с погодой.

Роман уходит решать свои деловые вопросы. Через некоторое время он выходит со своими партнёрами, которым тоже интересно посмотреть на туристов. И они тоже нас спрашивают про отношение русских друг к другу и к приезжим! Похоже, в местные гостеприимные головы это вообще никак не укладывается. Оно, конечно, и к лучшему. Мы, в свою очередь, не устаём превозносить святость Романа, не оставившего нас в Джермуке.

Интересно сопоставить мнения Ашота, который уже в России не бывал, и мечтающим, чтобы Арцах стал российской губернией, и армян, которые регулярно ездят. Вообще, очень много в течение этой поездки думал о стереотипах относительно «выходцев с Кавказа» (хотя, конечно, ещё во время первой кругокавказии я обратил на это внимание). Насколько в российских СМИ любят поставить клеймо на всех кавказцев как на диких горцев! Когда я впервые сказал своему отцу, ещё перед первой кругокавказией, что хотел бы съездить в Нагорный Карабах, он ещё неделю орал что-то в духе «ты хочешь, чтобы тебя в рабство угнали?!». И после этого Нагорный Карабах, о котором ничего плохого-то и сказать не получается… И насколько, посмотрев на постоянное гостеприимство грузин и армян, мне просто хочется, чтобы такое было где-нибудь в Подмосковье.
Если что, особо подчёркиваю. Я всего лишь излагаю тут то, что вижу. Мне задавали эти вопросы - я про них пишу. Не более того.

Роман уходит ещё ненадолго, а потом возвращается – пора ехать. Приносит нам кофе и шоколадки. Этот очень неловкий момент, когда твоя смущённость не знает границ…

Он узнал (!), где находится Ахпатский монастырь, и сейчас везёт нас к нему. До него добрый десяток километров до незаметного поворота, а потом ещё и долгий заезд на гору. На вершине горы и находится монастырь. Издалека он виден хорошо, но непосредственно перед ним находится село, по которому приходится попетлять. 

 Ахпатский монастырь

Обратите внимание на интересное узорное сочетание кирпичей и камней. 

По-моему, очень нарядно.

Ахпатский монастырь тоже очень впечатляющ. Не знаю, сложно описать как-либо ощущения от этих мест… Просторные залы, чёрные своды и стены, резьба по камню. Да, всё очень чёрное. Бежевый, каким был камень изначально, почти уже и не проглядывает. Тишина и горящие свечи… Благостно… Очень спокойно и благостно.

 Крыши, крыши, крыши...

Ласточкам монастырь тоже вполне по духу.

Спрашиваю Романа, может ли он прочитать древнеармянские надписи. Он говорит, что нет: современный язык очень сильно отличается от древнего.

От монастыря мы едем в небольшое село поблизости, где находится ещё один из магазинов, с которым работает Роман. Он ещё и извиняется перед нами, что мы вынуждены тратить на это время, и из-за этого нам не хватит времени заехать в Сананьинский монастырь!! (я пока просто пытаюсь себе представить, как бы мы приехали в Алаверди и там бы не нашли бы ничего)

Село находится на самом краю борта каньона, и мы поднимаемся по длинному серпантину к нему. С каждым поворотом открывается новый вид на долину, уже тонущую в дымке вечерних сумерек. 

 На заднем плане можно увидеть трубу алавердинского комбината, которая дымит высоко над долиной.

Едем по плато. Оно тянется, кажется, до самого горизонта. Сама дорога проходит в аллее деревьев вплоть до самого села. 

Роман быстро решает все вопросы с балансом, после чего мы уезжаем куда-то по узким деревенским просёлкам. Роман что-то ещё уточняет у местных, и мы выезжаем к Одзунской церкви – Роман решил показать нам ещё одну местную достопримечательность.

 Одзунская церковь

Обходим вокруг неё. Сама церковь, весьма потрёпанная временем, полуразрушенная. Полусбитые барельефы. Перед ней, посреди церковного кладбища – стела-надгробие с серпом и молотом. Со стороны возвышается очень своеобразный монумент. Это белоснежная лестница, которая ведёт к паре арок, в которых находятся столбы с остатками какой-то резьбы.

 

В одном из пределов церкви Роман показывает нам маленькое чудо. Надо поднять с пола камушек, и, загадав желание, потереть им о стену церкви. После этого камушек прилипает к стене, а желание должно сбыться. Камешки прилипают…

Уходим от церкви. И тут в поле зрения появляется батюшка. Даже так. Батюшка. Роман подводит нас, показывает ему, объясняет про туристов. И батюшка начинает экскурсию по всей церкви! Рассказывает историю появления христианства. Армения же стала первой страной в мире, принявшей христианскую веру. Показывает на высеченный в полу равносторонний шестилучевую звезду – это символ того, что это была главная церковь этих мест. Ведёт экскурсию по всему помещению церкви с остановками у каждой колонны и рассказом «а теперь смотри отсюда вверх на 6 блоков и на два блока в сторону. Вы видите резьбу, которая осталась с перестройки церкви в таком-то веке. Это был камень в алтаре, который лежал горизонтально, хотя тут он установлен вертикально». И так – по каждой колонне и каждой стенке! Подводит к высеченному в стене изображению Богоматери. Как он говорит, это одно из древнейших её изображений в мире. 

 Как поясняет наш экскурсовод, глаза такие большие сделаны для того, чтобы их было видно снизу: изначально это был надвратный горельеф.

У одной из стен церкви – склад керамики. Батюшка берёт в руки трубу и начинает увлечённо рассказывать вплоть до имени гончара, который эту трубу семь столетий назад лепил (как он говорит, всё это можно прочитать по клеймам)! Как говорит батюшка, работает он вместе с ереванскими археологами и историками над реконструкцией и над историей. 

 Батюшка с куском водосточной трубы

После получаса такого рассказа мы подходим к церковной лавке. Точнее сказать, столу с брошюрами и книгами. Беру в руки одну из них. Отпечатанное на глянцевой бумаге, 14 листов, шикарные фотографии и шикарное качество печати, путеводитель по архитектуре этого района (Одзунская церковь и несколько расположенных рядом монастырей). История района и архитектурная справка сделана параллельным текстом на трёх языках – русский, английский и немецкий (указаны четыре переводчика, работавших над текстом и ещё один фотограф). На задней странице – информация об авторе. Да, правильно, отец Тер Вртанес Багалян, который и водил нас по церкви, и есть автор этой книги и её идеи. Я не могу не уважать этого человека… Это просто потрясающе. Естественно, этот путеводитель сейчас лежит передо мной.

Уже совсем на выходе из церкви, священник демонстрирует нам её акустику. Делайте со мной, что хотите, но это лучший священник, которого я видел в жизни. Выходим. Батюшка закрывает церковь. Прощается, пожимая руку. Расходимся в разные стороны. Мы идём к машине. По пути бросаю прощальный взгляд – русско-английский щит «простите за неудобства, связанные с реконструкцией церкви», и сама церковь на фоне вечерних гор…

Селу Одзун 6 тысяч лет. На месте церкви было ещё дохристианское капище. Церковь начала строиться в 303 году нашей эры…

 Ущелье до Алаверди очень узкое...

Едем назад. Скоро уже становится совсем темно. Роман, беспрестанно говоривший по мобильному телефону, облегчённо вздыхает, когда у телефона наконец садится аккумулятор. Некоторое время он мрачно молчит. Затем, наконец, мрачно заговорил с нами. Он извиняется: сегодня ночью ему надо ехать на другой конец Армении принимать товар. Потому он нам покормит, а потом отвезёт в гостиницу. Он спрашивает, устраивает ли это нас. Мы естественно киваем. Нам даже проще, потому что уже совсем неудобно сидеть у него на шее.

Приезжаем домой к Роману. Ужин. К нему приехала родня, которая будет помогать в работе. Приехал и тесть, лет 60-ти. Он работал преподавателем фортрана в ВУЗе и был крайне удивлён тем, что он до сих вполне себе актуален как язык программирования. Узнав, что я геолог, начинает сразу расспрашивать про телевизионные страшилки – насколько им можно верить. Пара экономических показателей. Его зарплата в Армении была 120 000 драм (~10 000 рублей), что, если сравнивать с российскими ценами, имеет в 3-7 раз большую покупательскую способность. Пенсия – 20 000 драм.

Нас учат традиционному армянскому тосту «Э!». Вместо тысячи слов. Просто «Э!».

 Роман и его родственники. Очень дружное семейство!
Прямо-таки образцово дружное и слаженное.

После ужина нас везут в отель. По пути проезжаем мимо нового собора. Он построен из красного вулканического камня – основного строительного материала в Армении. Глядя на сложные изрезные столбы перед воротами (сам собор закрыт, уже очень поздно), радуешься, что это древнее искусство не утрачено.

 Армянский новодел

Долго петляя по улицам, приезжаем в гостиницу. Роман с братом уходят что-то выяснять, через некоторое время возвращаются за нами. За 800 рублей за ночь нас туда селят. Номер поражает своей роскошью и блеском начищенного всего. Однако в номере весьма прохладно: отель не рассчитан, как и весь Ереван, на двадцатиградусные морозы. Так что спальники оказываются весьма актуальны.

На втором этаже, в зале, идёт свадьба. Нам сразу объясняют, что нам даже полагается присоединиться. Но – незадача, к тому времени, как я закончил принимать душ после долгой дороги, застолье уже закончено. В 23 часа уже все расходятся по домам. Так что на эту сторону армянской жизни посмотреть не пришлось.

 Это 800 рублей за ночь, да.

На столике в номере. Умилительно.

28 декабря. Гехард и Гарни.

День начинается с поиска автостанции. Она находится довольно близко от отеля. Скоро уже сидим в автобусе. Дорога до Еревана стоит 200 драм (16 рублей). В автобусе полнейший, абсолютнейший дубак. Печки отсутствуют как класс. Вдобавок автобус едет со скоростью, кажется, 5 сантиметров в секунду. Если вы хотите стать отморозком – это для вас!

 Неплохой такой новодельчик

Газ!

По мере подъезда к Еревану в салон набиваются люди. Тепло их тел понемногу прогревает этот полнейший холод. Приезжаем на автовокзал. Как выясняется, маршруток на Гехард (это конечный тупиковый пункт) нет как класса, вроде как есть что-то летом. Потому мы находим такси, которое везёт нас эти 50 км по прямой туда-обратно за "грабительскую" цену в 15 000 драм (1200 рублей). Кстати, для туристов. Сразу учитывайте, что, если едете куда-то далеко – машина всегда сначала заезжает заправиться. Если нужно приехать вовремя – закладывайте на это время.

Едем к Гарни – древнегреческому храму, реконструированному в советское время. По дороге водитель, как и все, жалуется на лютые морозы (такое тут было крайний раз, кстати, если верить википедии, лет эдак 40 назад). Как и все, говорит, что надо весной приезжать.

Поднимаемся в горы из Араратской долины. Из-за облачности, висящей в долине, наконец-таки становится виден Арарат. Успех! Всё-таки, побывать в Армении и не увидеть Арарата – это был бы перебор даже при моей любви к экзотическому опыту. Водитель комментирует: Николай II несколько раз в Армению приезжал – ни разу не видел! Я отвечаю, что, в общем, его судьбу я бы повторять и не хотел.

 Самый высокий тёмный треугольник - вершина Арарата

Туман в долине дикий (снимал не из машины, без фильтров)

Приезжаем в Гарни. Идём к храму. Как и всё тут, он расположен на выдающемся глубоко в горную долину отроге, на самом краю плоскотины. Панорамный вид на долину. Сам храм. Огромной высоты ступени, так что впору не восходить к алтарю, но покорять его. Колонны. Вытесаны из базальтов, много крупных ксенолитов, по-видимому, каких-то туфов. Рядом с храмом находятся руины каких-то хозяйственных сооружений, но они погребены под толстым слоем снега.

 Еле-еле сквозь туман видны горы с противоположной стороны долины.

Возвращаемся к машине и едем в Гехард. Монастырь спрятан глубоко в горной долине. Дорога у него, по-видимому, кончается. 

 Найдите Гехард на фотографии.

 Перед Гехардом...

Гехард оставляет неизгладимое впечатление. Два храма, верхний и нижний, состоят из нескольких комнат, вырубленных в монолите скалы. Колонны, барельефы – всё вырезано в монолите известняка (пардон, с определением литологии могут быть проблемы, поскольку образец не отбирал). В самой дальней комнаты из скалы выбивается родник, текущий по полу храма. Темнота. Своды. Купола. Чёрные стены. Тишина и благодать. Армянские храмы совершенно потрясающие по впечатлению, которое они оставляют… Как и многие другие храмы-монастыри, на месте Гехарда ещё в языческие времена было священное место. Немного напоминает пещеры в Дивногорье, но, конечно, это совсем другой уровень.

 Гехардские интерьеры. Простые и умиротворяющие.

Дивные лёвы... И вообще, дивно...

Между верхним и нижним храмами есть «окно» - дыра в нижнем углу верхнего храма, через которую может пролезть человек. Правда, так лучше не делать - вниз лететь несколько метров (да, размеры храмов весьма внушительные). 

 Кельи.

От храмов можно подняться к многочисленным кельям. Стены келий, частично вырубленных в скалах, частично к ним примыкающих, как ласточкины гнёзда, сделаны из просто плит и плит, покрытых многочисленными письменами и резьбой. Жаль, что не понять, что на них всех написано…

 А вот так выглядит снег. Размер пластинок - до 2 см в поперечнике.

Видимо, кристаллизация из тумана...

Перед храмом торгуют множеством вкусностей.

Пирог стоит 1000 драм (80 рублей). Нам его хватило на несколько дней... Невероятно сытные...

Спускаемся к машине. По дороге назад и этот водитель спрашивает, почему русские так не любят кавказцев. Пятиминутка политпросвета про замечательнейшие отечественные СМИ.

В Ереване прошу отвезти на ж/д вокзал: надо узнать, как и когда ехать в Тбилиси. Приезжаем к нему. Водитель просит накинуть сверху: мы же договаривались до автостанции. Я спрашиваю: сколько?». Водитель: «не знаю… ну сколько дашь…». Я говорю «ну я же не знаю, какие тут расстояния!». Тут водитель что-то подумал и сказал «а, ладно. Для меня главное, чтобы вы были довольны качеством моего обслуживания!» (цитата дословно). На этой фразе я был просто готов заплакать от умиления.

Заходим на вокзал. Тишина и пустота. Справа – столик-стойка, на которой можно посмотреть расписание поездов. Отпечатано отлично, крупным шрифтом. Поездов, правда, очень мало, 1-2 в сутки. Подходим к кассе, я спрашиваю цену. Женщина называет – от 10 000 драм (800 рублей) за плацкарт. Выезд по чётным числам в 20 вечера, приезд в 8 утра. 

Этот вариант меня, как фаната смотрения в окно во время поездок, не очень устраивает, да и цена довольно велика. Выходим из вокзала. Спрашиваю у милиции, есть ли тут автобусы. Они показывают нам в угол привокзальной площади. Маршрутки ходят ежедневно, 4 раза в сутки, 7 000 драм (500 рублей) за проезд. Вот это уже отличный вариант! Тем более что тогда не надо бежать сломя голову за вещами в отель – поезд либо сегодня, либо уже послезавтра.

С трудом находим кафе (общепита любого сорта тут мало, хотя, быть может, их просто выморозило), в котором даже есть WiFi (которого в гостинице нет). Несколько часов сидим в кафе, постоянно дозаказывая еду (интернетик – это хорошо, посидеть в тепле – ещё лучше). Бронирую гостиницу в Батуми на Новый Год и в Стамбуле. Остаётся только туда доехать… Приносят счёт– 200 рублей за всё обжорство с человека.
Очень милая официантка. Даже пела, правда, совсем тихо, ходя между столами. А после оплаты заказа нам даже принесли пирожные на десерт за счёт заведения.

Едем домой, в гостиницу. Ловим маршрутку. Естественно, проезжаем мимо автостанции (стёкла совершенно замороженные), и уезжаем в какую-то даль. К тому времени, когда Штирлиц насторожился, мы уже отъехали настолько далеко, что парень, сидящий рядом, говорит «а, вы просто доедьте до конца и на ней же вернитесь». Однако всё получается веселее. Мы уезжаем километров на 5 минимум от автостанции, когда выясняется, что водитель едем домой: газ кончился. Он столь эмоционально выговаривает нам, что мы не услышали, как он для тугоухих объявлял остановку, что приходится извиняться. Выходим. Что очень помогает – местные очень активно всё узнают, останавливают маршрутки, спрашивают, идёт ли она, куда тебе надо. С учётом тотального незнания географии Еревана в целом и армянского алфавита в частности, это очень актуально. Минут 10 ждём на перекрёстке маршрутку, на которой едем до рынка, где ещё минут через 10 садимся на следующую маршрутку до автостанции. 10 минут, кстати, более чем достаточно, чтобы зуб на зуб не попадал. Автостанция! Автобус! Садимся. И новая боль. Этот автобус ничуть ни теплее утреннего, так что приходится дрожать до накопления критической массы тёплых людей… Боль, унижение и стужа. Я теперь эти автобусы иначе как кальтваген, не называю. В этот раз сидим спереди, и я вижу приборную панель. Так вот, средняя скорость движения у автобуса целых 20 км/ч! А пару раз я видел целых 40 км/ч! Конечно, в самом Ереване это было обусловлено пробками (пробок действительно очень много), но нам-то полпути не по Еревану! Зато в салоне напротив дверей висят видеокамеры, и у водителя есть экран, на который транслируется вид дверей. Такие вот неожиданные для Армении, как не самой (объективно) развитой страны, высокие технологии при полном отсутствии лихачества.

29 января. Дорога в Грузию

Сборы. Выезд за пару часов до первой маршрутки. Ехать нам километров 30, но со скоростью 20 км/ч на это уйдёт полтора часа, а нам ещё до вокзала доехать надо.

Приезжаем в красно-розовый (по цвету строительного камня) Ереван. Отплясывая лезгинку, дожидаемся маршрутки 58 на железнодорожный вокзал. Местные жители сами довольно туманно представляют, где он находится: видимо, дорогие и медленные поезда не пользуются большой популярностью. Окна помогают мало, так как они покрыты толстым слоем матового льда.

Привокзальная площадь. Стоит маршрутка на Тбилиси. Садимся. Сидим минут 20, пока не выясняется, что капут машине, никуда она не поедет. Нас пересаживают в соседнюю маршрутку, поражающую своим убранством. Прямо перед моим носом висит на проводе лампочка. Это, правда, мешает мало: полностью отломана спинка кресла, лежащая на колесе за ним (задняя часть маршрутки – багажный отсек). Так что у меня блатное лежачее место. Кате повезло меньше: у неё на сиденье слой наледи толщиной в несколько миллиметров. У нас были разные предположения относительно его происхождения, но всё стало ясно, когда мы поехали: температура в салоне поднялась выше нуля, начал таять снег на крыше, и на Катю закапала водичка. Душ, чего, удобно же! Занавески также реализованы весьма, хм, аскетично – на окна просто наклеены мусорные пакеты. Дополнительное счастье придаёт то, что пол-ступенька поверх колеса под нашими ногами не закреплена вообще, и уезжает вперёд кататься по салону при каждом торможении. Ну и, конечно, никакого обогрева.

Начинаем ехать. Тут ничего особо нового – мы едем по той же трассе на Алаверди. Чудное название у города. Почему-то мне постоянно кажется это название итальянским.

Алавердинский газ.

Старая труба дымила прямо в узкую долину. Новые владельцы вывели её высоко в горы.

Молодцы!

По дороге заезжаем в пару мест: маршрутка выполняет функции курьера – сервиса доставки. Почты в Армении, как говорят местные, так таковой нет.

На дороге трясёт весьма сильно, что в нашем кадиллаке чувствуется весьма … отчётливо: хоть дорога и очищена от снега, довольно много наледи, которая и создаёт тряску.

Проезжаем Спитак. Въезжаем в долину Алаверди. После Алаверди борта каньона начинают понемногу уменьшаться, пока мы не выезжаем на равнину. Мне кажется, что это ущелье геологически представляет собой квесту (это особая форма рельефа, характеризующаяся крутым склоном с одной стороны, и пологим с другой). Они весьма распространены в Крыму, видел я их и в Красноярском крае. Тут же они очень длинные и пологие.

Подъезжаем к границе с Грузией.

Предисловие Часть 1. Путь в Нагорный Карабах
Часть 2. Нагорный Карабах, он же Арцах
Часть 3. Армения 
Часть 4. Грузия 
Часть 5. Турция