Кругокавказия 2: Нагорный Карабах, он же Арцах

Предыдущие части: Предисловие, Путь в Арцах.

Краткая справка. 

Нагорный Карабах – спорная территория между Азербайджаном и Арменией, которая сейчас выделена в независимое государство Нагорный Карабах, второе его название - Арцах. Последние 25 лет (с заката СССР) тут идёт война, хотя конфликты, в том числе и с насилием, были гораздо раньше. Последние 20 лет она формально прекращена пактом о прекращении огня, однако на линии фронта стрельба идёт постоянно. Как пишут в новостях Нагорного Карабаха, в неделю его обстреливают примерно 1000 раз. Сейчас началась эскалация напряжённости – 10 000 выстрелов за прошедшую неделю. 

Азербайджан заявляет о том, что это – исконно азербайджанская территория. Однако абсолютное большинство населения тут – армяне. Более того, практически все известные достопримечательности, храмы Армянской Церкви, довольно-таки убедительно говорят о том, что армяне пришли на эти земли очень давно. Одной из главных, по мнению многих, причиной раздора являются многочисленные и довольно богатые месторождения золота, находящиеся в Арцахе.

Посещающие НКР должны помнить, что после этого они автоматически становятся невъездными в Азербайджан. В позапрошлом году, когда я только начал изучать этот регион, на сайте посольства Азербайджана я прочитал, что можно просто подойти в посольство и получить формальное разрешение на посещение Нагорного Карабаха, с которым ты не станешь persona non grata в Азербайджане. Мы пытались связаться с посольством Азербайджана как тогда, так и сейчас – но никакого успеха. Телефон не берут, на e-mail-ы не отвечают.

Арцах же себя весьма активно позиционирует как туристическая страна. У этой непризнанной республики есть посольства в России, Франции, Германии, США. И они, кстати, умеют снимать трубку телефона и отвечать на вопросы!

Итак, вернёмся к путешествию... 

24 декабря. Въезд в Арцах

Граница. Выходить из автобуса надо только нам – армяноговорящие и армяновыглядящие люди даже не выходят из автобуса, их пропускают не глядя. На границе нет шлагбаумов и турникетов. Мы сами подходим к будке. Там смотрят наши паспорта, делают копии с лицевых страниц, и пропускают. Процедура занимает пару минут. И никаких вопросов про штампы Азербайджана, что даже как-то неожиданно.

Едем дальше. Говорю с местными. На вопросы "про это" местные в один голос утверждают, на границе постоянно идёт стрельба, а в самом Карабахе очень спокойно. В ответ они расспрашивают в духе "а ты знаешь, какая средняя высота Нагорного Карабаха?". Я, тщательно изучавший географию, отвечаю верно, чем заслуживаю уважение.

Дорога постоянно петляет, и в маршрутке прижимает то к правой, то к левой стороне. От пограничного поста она поднимается вверх на склон и дальше огибает каждое его ущелье, пока не выходит на плато. Спустя час-другой уже открывается вид на город и начинается спуск в долину Степанакерта. Город со всех сторон окружён горными хребтами. Розовеющие заснеженные пики медленно темнеют, долина же понемногу уходит в синеву – хотя ещё ранний час, солнце быстро скрывается за горами. Снег есть только в горах, низины же стоят голыми.

Дорога, кстати, очень хорошая, асфальт, не считая некоторых участков, просто идеальный. Как ни странно, даже лучше, чем в Армении. От многочисленных поворотов уже перед самым подъездом к Степанакерту Кате становится плохо – мы просим остановить машины. Местные сочувствуют, хотя им, приученным с детства, такое неизвестно.

Вскоре уже на автовокзале Степанакерта. Не успеваем даже выйти из маршрутки, как туда заглядывает пожилой дядька и спрашивает «жильё нужно?». Немедленно соглашаюсь – это лучший из возможных вариантов. Цена вопроса – 4000 драм за ночь (около 9 долларов, забавно, что летом стоимость снижается до 3000 драм, так как много туристов), что включает отвоз на машине к месту проживания, обратно на автовокзал и проезд в МИД за регистрацией.

Приезжаем на место. Комната замечательная, аккуратная и вполне чистая. Записываемся в регистрационную книгу. Пока хозяин вышел, я просматриваю записи. Японцы, европейцы, американцы – очень много туристов. Спрашиваю у хозяина ключ от комнаты. Он показывает его воткнутым в замок с обратной стороны двери комнаты и удивляется «да тут не надо закрывать, не украдут». Гостиная (комнатка между улицей и спальней) не закрывается на замок вообще, тем не менее, диван, ковёр, прочая мебель, газовая печку и телевизор (!) как-то остаются на местах. Днём позже Ашот, пойдя с нами в МИД заполнять документы, оставил «Волгу» стоять незапертой на улице. Преступности в стране практически нет.

 Гостиная, которую не закрывают...

 

Идём к Ашоту (хозяину гостиницы) домой – это в сотне метров по грязным дворикам вниз по склону. Узнаём, где находятся магазины, и отправляемся за продуктами. Проходим по центру города. Заснеженный скверик в жёлто-рыжих огнях, прогуливаются люди. Главная площадь. Правительственные здания, храм. Весь город затянут лёгкой дымкой печного дыма – топят. На улице весьма холодно, хотя теплее, чем в Ереване.

Идём назад, с трудом удерживаясь на обледенелых тротуарах. Мимо нас проезжает рождественский автопоезд Coca-Cola (как в рекламах) – «что ещё вы не ожидали увидеть в Нагорном Карабахе».

Встречаемые местные очень приветливые, здороваются, машут руками.

Возвращаемся к Ашоту (хозяину) домой. Пока Катя готовит ужин, я договариваюсь о машине на завтра. Дадиванк, куда я очень хочу попасть, находится на другом конце страны, автобусы в такие мелкие сёла, как говорит Ашот, не ходят. Экспериментировать тоже не хочется, так как оставаться ночевать в чистом арцахском зимнем поле как-то за пределами зоны комфорта.

Вместе с Ашотом живёт его небольшая семья: жена, сын и дочь с внуком. Дочка, кстати, преподаватель французского.

Ненадолго залезаю в интернет, отписать родным. Интернет реально поражает своей скоростью. В нём даже не тормозит сервис личных сообщений и стена Вконтакте! Как говорит Ашот, skype работает без проблем. В городах республики много рекламы 3G интернета.

Уходим спать рано – день начался ещё вчера, а вставать в 7 утра.

25 декабря. Обзорная экскурсия

Подъём. Первым делом – включить радиатор. Если набраться отваги, то можно откинуть одеяло, после чего одевание проходит крайне быстро: в комнате дубак. Если набраться горячего чая, то можно уже отпустить отвагу и просто жить. В полвосьмого приходит Ашот – контрольная побудка.

В 8 утра уже выезжаем. По дороге разговариваюсь с Ашотом. Он – врач-гинеколог (возможно, как мне потом пришло в голову, он просто не помнил слова «уролог»), служивший в ГДР, потом в Афганистане, а потом в Карабахской войне. Сейчас уже осел в Степанакерте и никуда не ездит – держит свою гостиницу. Гражданство у них своё, нагорно-карабахское. Несмотря на непризнанность страны, никаких проблем с выездом за границу, как он говорит, у граждан Арцаха нет. Много смотрит телевизор, надеется, что через несколько лет НКР войдёт в состав России. Уповает на Путина (замечу, те армяне, которые ездят в Россию, имеют весьма отличное мнение, о чём я напишу в следующей части).

Обращаю внимание на очень высокое качество дорог. Строятся они Всеармянским фондом. Это очень интересная организация. Она принимает пожертвования армян со всего мира (США, Россия, европейских страны и др.), и на эти деньги строит школы, больницы, дороги, причём по очень дешёвым расценкам (см. тут). Ещё перед приездом сюда я посчитал, что километр сочинской трассы в Красную Поляну стоил в тысячу (!) раз дороже, чем стоимость дорог тут, в Армении и НКР. Притом, что строительство и там, и там идёт в сложных горных условиях. 

 

Когда я говорю, что в России меценатство абсолютно не проявлено, а каждый жест олигарха муссируется по ТВ, Ашот задаёт пару потрясающих для нас вопросов: (1) То есть, ваши миллионеры не вкладываются в страну?! (2) Но у вас же должна быть мафия, почему она не заставит миллионеров, если они сами не хотят тратить деньги для народа?! Честно сказать, мы были в полном шоке от самих формулировок – есть такие вопросы, которые просто не могут прийти в голову. Я сидел, хватал ртом воздух и мучительно хотел рвать на себе волосы и пить водку.

Пока я занимаюсь глобальными размышлениями о системах ценностей и смещением точки сборки на необходимое расстояние, из-за горизонта показывается солнце. Небо над синими горами становится розовым, потом ярко-жёлтым – и вот появляется солнечный диск. Земля делится на тёмную синюю сумеречную часть и на светлую жёлто-розовую. Под лучами солнца уже греются деловитые хрюшки. 

 Так выглядит большая часть дорог в Арцахе. По-моему, весьма неплохо, особенно для страны, где уже почти 25 лет война...

Редкий утренний автобус

Первые лучи солнца

Из долины, в которой располагается Степанакерт, мы вскоре приезжаем в горную часть. Перевалив через отрог хребта, мы начинаем долгий спуск по серпантину к озеру-водохранилищу. Вскоре проезжаем мимо Дрмбонского ГОКа, который и производит медно-золотой концентрат, который обогащается в Алаверди, армянском городе, которые мы посетим через несколько дней. Месторождения золота, меди и других металлов приурочены к древней вулканической провинции (среднеюрский байосский ярус, ~170 млн. лет, что интересно, того же возраста, что и вулканиты Крыма). Геология неплохо изложена в статье http://earth.asj-oa.am/3284/1/2008hator61-1_%283%29.pdf . Золото тут добывается из коренных вулканических и субвулканических пород, говорят, встречаются крупные самородки. Желающие почитать про планы "руководителя т.н. «геологической службы» сепаратистского режима" могут пройти сюда: http://ru.apa.az/news/254091 .

 Рассвет...

ГОК

Проезжаем ещё немного по долине. Проезжаем через село. Много домов, разрушенных войной. После ГОКа дорога становится глинобитной, однако, вынужден признать, она не сильно уступает асфальтовой по ровности покрытия. Колей нет. С равнины въезжаем в горное ущелье. Дорога идёт вдоль реки Тартар, повторяя каждый её изгиб. Интересно, не связан ли этот тартар с греческим адом?

 

У дороги стоит сожжённый БМП. На корпусе – букет цветов. Война не закончилась.

 

 Посёлок после войны

Въезд в узкую часть долины р. Тартар

Приезжаем в Дадиванк. Монастырь с трудом виднеется за склонами гор. Начинаем подъём мимо местных коровок – они с некоторым удивлением смотрят на гостей. 

Снег великолепно подчёркивает поверхности пластов горных пород

Ашот нас послал кратчайшим путём, потому мы лезем через помойку какого-то двора, хозяйка которого отозвала собак.

Монастырь Дадиванк. Практически никакого убранства не сохранилось – тут была война. Сейчас только одна церковь действует, в остальных просто поставлены иконы. 

Самое потрясающее, что тут сохранилось из "малых архитектурных форм" - это красивейшая резьба по камню. Язык не поворачивается называть это "декоративными элементами".

 

Пока мы ходим по храмам, из-за отрога показывается солнце. Коричневато-рыжеватый храм будто светится на фоне синеющего склона. 

Все стены покрыты текстами...

Местные жители. Так и хочется подписать: "потому и не воруют".

Назад идём по автодороге к монастырю. 

Бросаем прощальный взгляд, и уезжаем.

 Река Тартар (Тертер)

Аист Тартара

От Дадиванка едем в Гандзасар, куда, по идее, ходит регулярный транспорт. Может быть, это связано с зимним временем, но за весь сегодняшний день я видел буквально 2-3 автобуса.

 Этот автобус никуда не придёт. Война.

В этой поездке мы впервые увидели такой пластинчатый снег. Размер кристаллов - около 1 см в поперечнике

Останавливаемся у магазина купить перекусить. Вокруг – вполне себе небольшой туристический посёлок. 

Когда началась война, жители Карабаха сняли свои автономера (Азербайджанской ССР) и вымостили ими несколько заборов и туалет около монастыря Гандзасар.

От магазина едем к одному из самых известных монастырей Арцаха.

Зверя... Зубатая зверя!

Он располагается на вершине горы посреди горной долины. Как говорит Ашот, летом очень много туристов стоит в долине.

Местные храмы и монастыри, что интересно, несмотря на большой поток туристов, совершенно не потеряли своей атмосферы. Большая часть из них была основана ещё в четвёртом веке нашей эры. Армения приняла христианство в самом начале IV века, когда и было заложено множество монастырей. Большая часть построек, однако, ближе уже к XIII в.

Едем назад, в Степанакерт.

 Типичный вид улиц Степанакерта

Мы заезжаем в министерство иностранных дел. Заполняем анкеты. В графе «последний раз в НКР» пишу «первый и, надеюсь, не последний!». Сдаём анкеты. Через пару минут нам выносят паспорта и регистрационные формы. Всего мы провели в МИДе минут 15.

Регистрация выдаётся на посещение определённых мест.  

Исключая передовую линию фронта.

От МИДа едем в Аскеранскую крепость (сер. XVIII в.). Проезжаем мимо разбомбленных сёл, которые так и не были восстановлены. С левой стороны от дороги высятся редкие железнодорожные знаки. При советах тут была ветка на Баку. Во время войны она была разобрана. Проезжаем и мимо местного аэропорта. Сейчас там есть только военные самолёты, но обсуждается и возможность восстановления гражданского авиасообщения.

 Ещё немного войны

Крепость расположена на невысоких сопках, по которым тянутся стены светло-жёлтого камня. Можно залезть в невысокие башни, прогуляться вдоль стен.

 Аскеранская крепость

Шоссе проходит через проломы в стенах...

Дальше мы собирались ехать на Тигранакерт, но, так как в нашей «Волге» кончалось масло, мы были вынуждены развернуться и поехать назад в Степанакерт. В Тигранакерте есть немало раскопок, но на фотографирование там существуют ограничения: линия фронта уже совсем близко.

Едем назад в Степанакерт. Ждём, пока Ашот купит масло. Едем в Шушу, чтобы завтра не задерживаться. Заходит речь о войне. Ашот говорит, что все дома были разрушены. Глядя на мирные улицы и обжитые фасады домов, как-то сложно даже представить, что это всё было разрушено. Однако среди жилых домов мелькают развалины – то, что ещё не успели восстановить.

Как гласят замечательные плакаты в Степанакерте, за 10 лет разминирования Арцаха были уничтожены 10 000 кассетных бомб и 10 000 мин, но дело ещё не закончено. (см. тут и сама фотография тут).

На выезде из Степанакерта останавливаемся перед воинским мемориалом Второй Мировой и Карабахской войнам. Как говорит Ашот, один из армянских миллионеров выделил специальные деньги, на то, чтобы перезахоронить каждого из похороненных в братской могиле солдат Второй Мировой. Большая часть памятников подписана, кроме нескольких. Так и стоят надгробия – сверху звезда, и пустое место на месте имени. Кладбище погибших в Карабахской войне находится рядом, но там уже все захоронения изначально индивидуальные.

Проезжаем мимо памятника «Мы и наши горы». Головы мужчины и женщины, как истуканы острова Пасхи, смотрят вдаль, а тела их уходят в землю.

Проезжаем в Шушу. Там находится Собор Христа Вседержителя (середина-конец XIX в.). Она в центре города, где всё отстроено и ничто не напоминает о войне. Однако от неё мы отъезжаем в переулке к мечети. Сама мечеть была разрушена во время войны, и с тех пор так и не восстановлена. Вокруг, прямо между хрущёвками, где живут люди, высятся такие же руины. На фоне развалин догорает помойка, внося какую-то безнадёжную ноту во всё это.

 Внутри мечети

 Тут тоже была война...

От мечети едем к остаткам крепости – стены, въездные ворота, несколько помещений. Интересен вход в крепость. Изначально арка была закруглённая вверху, но потом, когда территория была захвачена мусульманами, свод стал более стрельчатым.

От края гор поднимается синева сумерек, переходящая в красноватую полосу вечерней зари. Едем домой, в гостиницу.

Ашот нас высаживает в центре Степанакерта. Вся поездка на машине с личным водителем на 274 километра стоила нам 90 долларов. Цены едва ли не дешевле плацкарта РЖД.

 Как меня безумно радуют эти завесы одежд!

Заходим в магазин за ужином. Проходя мимо одного из старых каменных домов, замечаем, что это – только лишь фасад. Если заглянуть в щель между дверьми, виден котлован – строят новые дома. Камни некоторых из таких фасадов пронумерованы – не удивлюсь, если их будут затем встраивать в новые здания. Встреченные местные очень часто здороваются, завидя иностранца. Прямо на улицах сушатся вещи, так что можно пройти и набрать себе одежды с верёвок. Но никто не берёт. И вообще, нет какого-то ощущения опасности. И, несмотря на обилие военных, на все плакаты и надписи, не чувствуется войны… Хотя до линии фронта всего лишь 30 км.

Сушатся вещи...

Пришли к Ашоту домой. Принципиально стучу в дверь, и мне, как и вчера, выговаривают, что я не вхожу просто так.

К ужину нам выставляют бутылку домашнего вина, множество солений, сливовое варенье – всё очень вкусное. Потом – чаепитие. Слишком много впечатлений, чтобы были силы беседовать с семейством Ашота. Был совершенно потрясающий день. Конечно, два дня – это слишком мало. Но за эти два дня я сделал то, что я хотел сделать – я посмотрел Арцах. Надеюсь, когда-нибудь смогу посмотреть полнее, тем более что тут ещё немало древних мест.

Спустя немного времени сбегаем спать – завтра рано вставать.

Перед сном принимаю душ. Душ находится в подвальчике, потому, для ускорения процесса, бегаешь по улице в полураздетом виде. Острые, леденящие душу ощущения. Что делать – местные дома совершенно не рассчитаны на такие морозы в -10÷-15°C.

26 декабря. Выезд.

Утро. Дубак. Одевание на скорость. Чай! Ашот приходит разбудить нас, но мы уже встали.

 Вид с балкона нашей гостиницы.

Панорама Степанакерта.

Грузим вещи в машину. Ашот привозит нас на автовокзал. Я хочу перед Татевом заехать в пещерный город, расположенный прямо около трассы. Ашот договаривается, и мы садимся. Несколько раз пересаживаемся – приходят люди с билетами. Честно говоря, мы не вполне поняли, как нас так посадили, но состояние слишком никакое, чтобы думать. За проезд до Теха (село, где находятся пещеры), которое уже в Армении, с нас берут по 2 000 драм (менее 5 долларов).

Из окна замечаю игровой автомат – кран и коробка мягких игрушек. На нём табличка «играть можно с 18 лет». Такие дела.

Выезжаем. Автобус едет очень-очень медленно. Вообще, надо отметить, водят тут машины весьма аккуратно. Впрочем, оно и понятно – лихачи на местных серпантинах долго не живут.

Спустя пару часов мы на границе. Армяне и арцахцы из автобуса не выходят, только мы проходим к КПП отдать регистрационную карту. Нас благодарят, и мы возвращаемся. Когда все докуривают, мы покидаем Арцах.

Предисловие Часть 1. Путь в Нагорный Карабах
Часть 2. Нагорный Карабах, он же Арцах
Часть 3. Армения 
Часть 4. Грузия 
Часть 5. Турция

PS: для тех, кому захочется поехать, жильё. Ашот Симонян, сот. 097202099, дом. 047952147, адрес: Степанакерт, ул. Сасунци Давид, 81 / Строителей, 10.