Заповедник Tomaree

Заповедник Tomaree с юга и востока ограничен океаном, с севера - эстуарием реки Karuah. С запада он граничит с другим заповедником - Worimi, представляющим собой песчаный пляж длиной в тридцать километров с высокими, выше деревьев, дюнами. На карте хорошо читается длинная коса-перейма, подходящая к поросшим лесом сопкам Томари.

От Сиднея до Томари ~200 км на север. В 50 км от Томари находится Newcastle, достаточно крупный город с огромными грузовыми портами. Благодаря такой близости к городу до Томари легко добраться на общественном транспорте, хотя и занимает это пять часов: от Сиднея до Ньюкасла ходит поезд, а Ньюкасла до Томари регулярно ходит автобус. Половина времени в пути приходится на автобус, который по дороге заезжает даже в аэропорт и следует с более чем 120 остановками (!).

Как ни странно, этот заповедник абсолютно не на слуху. Я узнал о нём практически случайно - благодаря тому, что в facebook подписан на службу заповедников Нового Южного Уэльса. Тогда у меня как раз гостила мама, так что место мне показалось прекрасно подходящим для поездки на выходные с парой ночёвок, благо на airbnb есть множество предложений местных.

Автобус приходит в посёлок Fingal Bay в самом центре заповедника. Название бухты отнюдь не призвано увековечить память о драке двух пьяных каторжников, как это могло бы показаться русскому уху. Фингал - это имя главного героя одноимённой эпической поэмы второй половины XVIII века, означающее на гэльском "белый странник". 

Улица у конечной автобуса. За спиной остался небольшой рыбный ресторан (австралийская национальная кухня, Fish&Chips, рыба с жареной картошкой [chips означает чипсы только у них в американском языке])

 Улица спускается к бухте Fingal bay. Ровный песчаный пляж тянется на несколько километров, заканчиваясь косой к острову. Растительность на переднем плане закрывает дюны и не даёт им разрушаться и засыпать посёлок

 набережная со скамейкая и питьевыми фонтанчиками

 Прослой чёрного песка в пляже

 Вид с пляжа на посёлок Fingal bay

Главная изюминка Томари - это даже не пляжи. На следующем снимке справа - остров Fingal. К нему можно пройти во время отлива по почти размытой косе (посмотрите карту!). Да, на карте Google остров подписан как "Акулий" (Shark island), но это неверно.

Вид с косы к острову на север, в сторону горы Томари (в центре кадра)

 Путь на остров

Размер острова в поперечнике более километра, что уже достаточно, чтобы тут всегда были волны. Даже во время полного штиля идёшь по пояс в воде, а когда два дракона, северный и южный, схлёстываются, всплеск может окатить с головой!

Во время прилива пересекать пролив категорически не рекомендуется: может утянуть течением. За 130 лет тут погибло 15 человек. Отлив случается дважды в сутки, так что на посещение острова есть не менее двух-трёх часов, что вполне достаточно.

Сейчас по воде нужно пройти около 200 м. Заранее невозможно предсказать, какой будет конкретная глубина, поскольку морское дно меняется после каждого шторма. В интервью 2016 года местный говорит, что до очередного шторма он мог даже проехать посуху на машине.

 на другой стороне косы меня встречает стая крачек

 стоит подойти чуть ближе - и вся она становится на крыло

От пляжа уходит тропа через остров

Казалось бы, от материка остров отделяет всего километр. Но даже этого достаточно для совершенно другого микроклимата. С утра всё покрыто обильнейшей росой. Всё стоит в цвету.

На севере и на юге от Томари расположены важные для навигации проходы - к Newcastle и к Port Stephens. У рифов острова Фингал с начала XIX века потерпели крушение более 20 судов. Маяк, башня из песчаника, начал светить морякам в 1862 году. Первый светильник работал на керосине. Подвоз с большой земли топлива не был проблемой: тогда на месте морского пролива была заросшая травой и кустарником перейма шириной в 180 метров и высотой в 4 метра. Всю эту косу размыло полностью за одну ночь во время шторма Maitland Gale в 1891 году. С тех пор перейма иногда появляется, а иногда снова исчезает.

  местами из травы проглядывают булыжники старой мостовой

Керосиновая лампа была заменена на электрическую только в 1960 году. Однако в 1989 подводный кабель был повреждён штормом, а резервный генератор работал с перебоями. Уже в 1991 году маяк сделали полностью автономным с питанием от солнечной батареи. Батарея повёрнута на север: полушарие-то южное.

Port Stephens Lighthouse. В него даже можно попасть: маяк открывается для посещений во время школьных каникул.

Около маяка находятся руины домика смотрителей маяка. Изначально это были три отдельных дома под одной крышей, по одному на смотрителя, каждый со своим камином и комнатами. Понемногу количество обслуживающего персонала сокращалось, пока маяк не перешёл в полностью автономный режим. К сожалению, почти сразу после этого вандалы устроили пожар, разрушивший это место.

обратите внимание, как выветрились стены домика

Те самые рифы, о которые бились корабли. До своего нынешнего названия, Фингал, это место называлось False bay ("неправильная бухта"), поскольку штурманы путали эту бухту со входом в эстуарий в нескольких километрах к северу - с фатальными последствиями.

На острове были описаны свидетельства пребывания аборигенов: кострища и даже каменная заводь - ловушка для рыбы (до наших дней не сохранилась).

На острове совсем нет эвкалиптов, зато сохранились многие растения, которые выращивали смотрители: лимон, фиги, олеанды.

 Олеандр

 остатки телеграфной линии

 Ещё один вид на проход

 маленькие песчаные дюны

 вечерний вид на посёлок Fingal bay

 видна коса, а сам остров Fingal скрывается за мысом

На мысу среди деревьев находится зона для пикников: несколько столиков, некоторые из которых с крышами, туалет, место для приготовления барбекю.

 местные сороки (которые совсем не сороки)

 рассвет

Pittosporum undulatum. Это австралийский эндемик, который не только не пострадал от человека, но только выиграл. Особенно легко укореняясь на повреждённых почвах, он активно заполоняет пустые места, вытесняя другие виды.

 Болотце в дюнах. Такие возникают, очевидно, в выемках скальных пород, в которых и скапливается вода.

 Дорожка вдоль берега проходит через эвкалиптовый лес

С утра по ней проходил какой-то марафон и все бежали

Геоморфология, формы рельефа местности, в Томари кардинально отличаются от того, что можно увидеть на широте Сиднея на берегу океанa (вот тут и тут мои фотоальбомы с походов вдоль обрывов). Причина этого - совсем другие горные породы. Около Сиднея это триасовые песчаники, хрупкие породы, которые легко ломаются прибоем. Здесь же горы сложены игнибритами, вулканическими породами, изливавшимися в течение всего каменноугольного периода, с 354 до 290 миллионов лет назад. Лавы куда как прочнее песчаников, потому они не ломаются, но медленно обкатываются морскими волнами и сглаживаются реками.

На земной поверхности эти древние породы оказались в результате общего поднятия территории на 300 м около 2 миллионов лет назад. Более подробная информация есть в статьях по геологии региона.

 обратите внимание, ни следа ячеистых форм выветривания, развитых на стенах домика смотрителей маяка

 австралийский эндемик песчаных дюн, Scaevola calendulacea

 ещё один австралийский эндемик, Thysanotus tuberosus

Вдоль берега выстроились сразу несколько сопок (смотрите карту!!), и между каждой парой спрятался небольшой прекрасный песчаный пляж.

 

 тропа к посёлку Shoal bay ("мелководный пляж")

У места, где рыбаки разбирают улов, а отдыхающие - разбирают мясо для шашлыков, вараны ждут еды. Тут их было сразу три, один длиной сантиметров 80.

Подняться по тропе можно только на самую северную гору. Она самая высокая, и с неё открывается круговой обзор и на океанический берег, и на залив-эстуарий. Дорожка идёт через рощи разных видов эвкалиптов.

В переводе с языка аборигенов, Томари означает "высокая гора"

 Остров Фингал, маяк, руины домика смотрителей маяка

 хорошо видна перейма, ведущая к острову

 Во время Второй мировой войны и после на горе стоял радар. Он был первым, целиком изготовленным в Австралии и обслуживавшимся персоналом, обученным в Австралии же

 А это вид дальше на север. Видна гряда островков, к первому из которых ведёт перейма. Но, как показывает опыт острова Фингал, достаточно одного шторма, чтобы она исчезла

 это не ели, это араукарии - так называемая норфолкская сосна, завезённая с острова Норфолк

 Тут во время войны стояли орудия. Форт был завершён к 1942 году, хотя Австралия вступила в войну в 1940.

 На пляже Shoal bay

 Проход к воде через заросшие дюны

 Эта дорога ведёт к ещё одному маяку, который обеспечивает навигацию внутри бухты

 Так выглядит сам маяк. У него нет башни, но внутри бухты это и не нужно. Маяк был построен в 1872 году и даёт четыре луча света для кораблей в разных частях бухты. Справа расположена современная рубка наблюдения.

 внутри домика смотрителей маяка

В рубку тоже можно зайти и даже поговорить с дозорными!

 следующий пляж в следующем посёлке Nelson bay

рыбаки

 Лорикет ест каллистемон (bottlebrush, "бутылочный ёршик")

 Сам посёлок Nelson bay

К закату мы прошли уже более 20 км, потому обратно хотелось спокойно доехать на автобусе. Выйдя к автодороге, связывающей посёлки, мы нашли автобусную остановку. Расписания на ней не было, зато был указан телефон, куда надо звонить за информацией о графике движения. Терять было нечего, и я набрал. Ответила справочная министерства транспорта Нового Южного Уэльса. После того. как я объяснил, у перекрёстка каких дорог я стою (у остановки не было ни названия, ни номера), мне ответили, что последний автобус через двадцать минут. Как раз хватило времени забежать в какое-то кафе и купить кофе и пирога!  

Ещё один приятный сюрприз ждал по приезде домой: хозяйка испекла для нас целый пирог с сыром и шпинатом! Всё-таки гостеприимность австралийцев - это что-то! В первый вечер они "ограничились" коробочкой конфет.

 Закат и месяц

 по эвкалиптам лазают поссумы

На следующий день мы встали совсем рано, чтобы успеть на утренний отлив и ещё раз пройти на остров.

Солнце только-только показалось в момент перехода на остров

А ещё на острове много пауков. Вообще, пауки в прибрежной зоне - это нечто. Они специально натягивают свои сети над дорожками - там, где максимум насекомых, в том числе, и влекомых людьми. Порывы ветра колышат паутины, будто почти невидимые паруса.

 По песку стелется такая вот трава, чем-то похожая на лианы

 на острове есть даже кактусы

Днём я прошёл немного на юг. Достаточно быстро там начинается песчаная тропа среди густых зарослей кустарника примерно по пояс. Я достаточно быстро понял, что это не для жаркого солнечного дня...

Помимо песчаных пляжей около Fingal bay есть ещё и литоральные ванны в скалах:

Когда мы уезжали, случилась ещё одна замечательная история. Дожидаясь автобуса, я решил заказать еды в забегаловке у остановки. К сожалению, сразу же набежала лютая толпа посетителей, так что к приходу автобуса статус еды оставался "через 15 минут". Я сбегал до водителя, сказал ему про нашу историю, вернулся в забегаловку и спросил, можно ли взять хоть что-то из заказа. Мне сказали, что ещё ничего не готово ... и вернули полностью сумму заказа. Очень мило!

Песчанистое болото в понижении рельефа. Подобные я находил и в Синих горах.

По дороге назад мы высадились ещё в одном месте, у самого начала заповедника Томари. Как самый умный, я заранее посмотрел расписание автобусов, так что за полчаса до средующего автобуса мы уже подходили к остановке. Прошло десять минут с момента предполагаемого прибытия автобуса. Двадцать. Тридцать. Открылась дверь дома у остановки и вышла пожилая дама: "Вы ждёте автобуса? Зря. Последний уже ушёл. Все последующие идут без захода в наш посёлок. Вам надо пройти километр до трассы - а следующий и последний автобус через 25 минут!". На автобус мы успели, спасибо этой даме!

Помните, я в начале писал про 120 остановок у автобуса? Так у них ещё и почти каждый следующий автобус идёт чуть по-другому, то добавляя, то убаляя остановки за счёт заходов в посёлки! Планировать это достаточно тяжело, если только заранее не закладываться на точные маршруты и не проверять весь транспорт вообще.