Венецианская независимость

Так получилось, что 22-23 марта я поехал в Венецию посмотреть на город после референдума о независимости от своего государства показать маме город, в который она мечтала попасть всю жизнь.

 Флаги ЕС, Италии и Венеции.

Дорога в Венецию - через все Альпы до Милана, а оттуда - в Венецию.

Предгорья Альп с севера

Центр Альп. Альпы разбиты серией каньонов-ущелий как параллельно оси хребта, так и перпендикулярно ей. Поезд всё время едет по самому низу ущелий, иногда переезжая из одного в другое по многокилометровым тоннелям, коих тут великое множество (не устаю поражаться, иногда себя чувствую просто в метро). Потому и сияющих вершин гор на этом маршруте не увидеть, хотя красот более чем хватает.

А вот так выглядят предгорья Альп с итальянской стороны. Они возникают здесь гораздо быстрее, чем с севера. Если на севере холмы постепенно переходят в невысокие горы, а те уже в совсем-совсем горы, то тут как будто прочертили линию "так, тут горы, а тут поля будут".

Венеция.

В Венеции я уже второй раз. В первый раз город меня соверщенно поразил своей обшарпанностью и ветхостью. По-моему, это самый обшарпанный город, который я видел в Европе. Был жаркий август, и душный воздух узких улиц был наполнен очень специфическим запахом - море напополам с ветхостью, гниением. Полторы главные улицы, заполненные лавками и туристами - и полная тишина в узенькой улочке в паре метров в стороне.

Да, в Венеции совсем по-другому чувствуешь размеры. Во-первых, сам город (точнее, его историческая часть) - это просто городской квартал посреди моря. Точнее, несколько городских кварталов и кладбище на отдельных островках посреди моря. Нет ни парков, ни полей - дома и вода. Размер его - всего пара километров по длинной стороне. Обычная ширина улиц - метр, два метра. Некоторые улицы такие, что я по ним иду впритирку к стенам. После этого, когда выходишь на площадь поперечником метров 20-30 - уже ощущение огромного мира, огромного пространства. После полумрака улиц, зажатых 4-5-ти этажными домами, яркость площадей ослепляет.

Венеция производит впечатление мировой столицы тлена. Не разрухи, не упадка, а именно тлена. В этот раз, гуляя по ней, у меня постоянно крутилась в голове композиция Э.Шклярского и ВИА "Пикник" "Этот мир не ждёт гостей ...". Венеция разрешает ходить по ней, но не пускает к себе. Это очень хорошо чувствуется. По этой пустоте улиц и закрытым дверям. По редким сценам, когда краем глаза видишь, что внутри разрухи никакой нет, а всё более чем аккуратно и прибрано. Женщина открывает дверь какому-то знакомому - и ты сквозь щёлочку видишь совсем другой уютный мирок там. Венеция - город, который живёт, просеивая сквозь решето своих улиц реку туристов. Пожалуй, такого ощущения не найти где-либо ещё.

И, да, не надо забывать эту атмосферу полнейшей тишины, полнейшего спокойствия, но спокойствия умирающего, уже разлагающегося. Когда пахнет гнильём, сыпется штукатурка, но витрины полны масок и стекла. Золотые расшитые и расписные карнавальные маски и бесчисленное количество цветного муранского стекла (Мурано - один из островов архипелага). Вазочки, стаканчики, даже воздушные шарики из цветного стекла. И уже становится непонятным, что же тут маска - умирающий город, веселящийся город, или и то, и другое. Наверное, надо быть венецианцем, чтобы уметь разбираться в этом сплетении масок.

Гранд-канал

Площадь Сан Марко

Яркие торговые улицы

Картину дополняют гондолы. Все они одинаковые. И все они напоминают мне катафалки (это я говорю как человек, проживший почти 10 лет возле кладбища). Бесшумно, разве что с тихим плеском, возят они своих пассажиров среди ветхого почти безлюдного города...

Самая широкая улица. Да, здесь, как и много где, выходы из домов прямо в воду. 

Тротуары тут - скорее трудно находимая опция, чем атрибут действительности.

А самый тяжёлый для поиска объект - мосты между островами. Можно много ходить, тыкаясь в улицы, кончающиеся просто обрывом в воду, пока не найдёшь наконец моста между островами. Главный остров Венеции делится на несколько маленьких островов, каждый размером с квартал, и между каждыми из них - по 1-2 моста.

А вот и тлен и разруха пошли.

После некоторого пребывания в городе понимаешь, насколько любовно культивируем этот тлен. Он почищен, прибран и опрятен. Он выставлен напоказ. Он - образ этого города.

Так тут выглядит личный автотранспорт. Скорая помощь, пожарники, полиция, похоронные службы - всё на лодках. Машинам в городе негде ездить вообще.

Слева Вы можете отметить типичное окончание улицы в Венеции. Концы в воду. А мостик - где угодно, только не на той улице, куда ты идёшь. 

На самом деле, спустя немного времени, начинаешь чувствовать, какая улица к мосту, а какая в воду. Ориентироваться на потоки людей бесполезно. Это либо такие же заблудившиеся, либо ... ну а других, в общем, и нет.

Ещё одна потрясающая венецианская особенность - нумерация.

Во-первых, есть несколько поколений номеров. Новейшая - четырёзначная, где первый номер коррелирует с номером острова. Остальные три цифры нумеруют что угодно. Люки в подвалы, окна, двери, заделанные люки, заделанные двери, заделанные двери - легко! Как,например, тут пронумерована заделанная дверь. Причём она так стоит минимум с 2010 года! Самое прекрасное, что она завершает длинную узкую улицу.
Дома, кстати, в Италии не нумеруются вообще. Нумеруются только входы в дома (правда, в остальных городах Италии это нормальная нумерация).

Иногда, кстати, в венецианских номерах появляется несостыковка. Тогда на стену вешают табличку типа "6559-6581", чтобы упомянуть все несуществующие номера.

Одна из многочисленных витрин масок

 Почему-то так и хочется подписать "автопортрет типичного венецианца".

Рыной-ларёк с дорогими ценами туристического города. 

Килограмм апельсинов - 1 евро (50 рублей).

Венецианская вода совершенно потрясающего цвета. Слегка полупрозрачная, светится, такая, что, кажется, гондолы парят в ней...

Ночные каналы... Кто знает, сколько тел исчезло в них, пока в залах дворцов на Гранд-канале шли карнавалы?

Дорога в Милан

Следующее утро начинается с сожжённого полотенца. Выдающийся успех - прикрыть лампочку полотенцем, чтобы она не светила так ярко. На стойке регистрации, что удивительно, когда мы пришли каяться в грехах, даже не взяли штрафа.

Утренняя прогулка по Венеции, кофе. Кофе итальянский, он совершенно особенный. Он более чем ультракрепкий. Его потому всегда подают с чем-то ещё для запивания в отдельном кувшинчике. В Венеции - с молоком, в Италии - с водой.

Вокзал. Поезд до Милана в 07:50, сейчас 7:24. Смотрю на доску расписания - поезда нет. Хватаю билет - поезд с Venice Mestre.

Пояснение. В Венеции есть два вокзала. Один - Santa Lucia, в старом городе. Именно туда продаёт билеты швейцарская ж/д компания SBB. А вот билет в Милан я покупал с сайта TrenItalia (этот трюк позволил сэкономить 50% на дороге до Милана). Но он, как выясняется в последний момент, ориентирован на своего, итальянского, пользователя. Потому поезд идёт от вокзала Mestre в новом городе. Между вокзалами - 8 км.

К счастью, выработанные годами рефлексы не подвели. Смотрю на доску - поезд через уже три минуты (7:28) - за одну минуту покупаю билет в автомате (это ужас, сколько раз надо выбрать, подтвердить, ещё раз что-то нажать, чтобы получить билет, особенно когда программу видишь первый раз) - ещё за минуту тыкаемся в поезд на Рим (который не останавливается на нужном вокзале) - и вот уже с языками вокруг шеи около пригородного поезда. Садимся. Выезжаем. Мы успели, и это очень хорошо: это последний поезд на Mestre, с которого мы успеваем на поезд в Милан (билет на конкретный поезд). Такая встряска бодрит и доставляет мне позитива даже больше, чем утренний кофе с пирожным.

Милан.

Милан похож на Рим, на Неаполь. Похож на города континентальной Италии (по которой я с друзьями проехал несколько лет назад 4000 км). И очень отличается от Сицилии или Венеции.

Милан поражает своим капитализмом огромностью зданий. Вокзал просто подавляет. 

Фотографии, к сожалению, не до конца передают огромности этой многозальной махины.

Найдите человечка внизу

А вот миланские трамваи - очень милые и домашние. С деревянными дверьми.

Одна из главных улиц.

Потрясающее дерево. Под ним - ковёр из лепестков. Сами цветки очень крупные, с мою ладонь в поперечнике!

Местный собор. Тоже, гм, немаленький.

 Резьба по камню над дверьми.

Милан продолжает подавлять размерами...

Витражи...

Местный вариант ГУМа. Вход в правом нижнем углу (всего входов четыре).

А вот это - знаменитая Ла Скала. Как-то вообще не смотрится, особенно после вокзала и собора. С Большим театром в Москве тоже как-то несопоставимо...

Ещё в Милане есть форт-крепость.

Несколько мне напомнила Запретный город в Пекине, особенно своей тягостью к квадратным формам.

В кремле играет уличный музыкант

Не может римлянин жить без триумфальной арки.

Дорога домой.

На вокзале в Милане. Он реально ездит!! И даже вагончики тащит!!

Я был счастлив!!

Вот так изменился за одну ночь городок в самом центре Альп...

Пятиминутка политоты 

Как я сказал в самом начале, в Венеции проводился референдум за независимость.

Венеция в течение многих столетий была независимым городом-государством, живущим торговлей. Быть независимыми им не привыкать. Венеция очень сильно отличается по своему ощущению от любого другого итальянского города (а по Италии я всё-таки наездил). Референдумы проводятся весьма регулярно, но пока они выглядят как последнее китайское предупреждение. 

Одной из основных причин сепаратизма является экономика. Венеция дотирует итальянскую казну на 21 млрд. евро в год, растекающимся по другим регионам, что венецианцев не особо устраивает. Венецианский сепаратизм в этом плане полностью аналогичен каталонскому сепаратизму и некоторым другим.

Мы приехали в Венецию на следующий день после завершения очередного референдума, на котором 89% проголосовавших выступили за отделение от Италии (голосовало порядка 60-70% населения). Что характерно, в Венеции и Италии ничего не изменилось. Ни "вежливых людей", ни БТР на мосту от материка к Венеции...

Сопоставление референдумов (тематика, поднятая российскими политиками).

Что же касается Косово, который считается первоисточником прецендента о референдуме. Россия Косово не признала. Потому уж давайте, или Россия признаёт Косово, или не использует этот прецендент для Крыма. Как говорится, или наденьте трусики, или снимите крестик.

Тема референдума в Венеции промелькнула в российских СМИ на фоне крымского референдума с посылом "если им можно, почему нам нельзя?". Своё мнение по поводу крымского референдума я написал раньше, сейчас немного его расширю.
Эти референдумы приравнивать друг к другу нельзя. Следует учитывать, что (1) Венеция - это дотирующий регион, в отличие от дотируемого Крыма, и (2) Венеция выступает за независимость, а не за переход в другие руки.

Единственно возможная аналогия в рамках России, которую можно провести с Венецией - это если Югра и Тюмень, главные нефтедобывающие регионы России, соберутся провести референдум о независимости от Москвы. Специально для них был принят закон о запрете пропаганды сепаратизма.

А Косово... Единственное, что можно хоть как-то сопоставлять - это, по-моему, Чечня. Но Республике Ичкерия Россия также не дала отделиться.
Ну а с Крымом... Я вынужден поддержать профессора А. Зубова, который сопоставлял Крым с аншлюсом Австрии. Слишком уж похож сценарий. Во всём. В скорости, в последовательности событий, в риторике. И я вынужден в данном случае осудить действия России.

С каким европейским сепаратизмом можно сопоставить Крым?

(Спасибо Ordnung Ordnung, задавшего мне вопрос, обдумывание которого и привели меня к этому абзацу. Вопрос сводился к тому, можно ли сопоставить ситуацию в Крыму и в Южном Тироле.)

Моё мнение: да, это как раз тот пример, который тут довольно уместен. Южный Тироль - экс-австрийская немецкоязычная территория на севере Италии, причленённая к последней по результатам мирных договоров в конце Первой Мировой Войны. Местное этнически австрийское население весьма заинтересовано в своём возвращении в Австрию. Экономическая подоплёка тут тоже есть, отрицать нельзя: Тироль - дотирующий регион Италии. Перейдя в гораздо более благополучную Австрию, он сможет сохранять свои доходы.

Но для того, чтобы сравнивать Крым с Южным Тиролем, надо рассматривать исконную национальность. Это крымские татары. Их "культурное поле" - это кочевники Золотой Орды, позднее - Крымское Ханство и Османская Империя. Это изначально мусульмане, хотя и умеренные. Российская Империя же принесла другую религию, другие законы и другой уклад жизни. Советская власть, начавшаяся гражданской войной и продолжившаяся репрессиями, конечно, не могла быть популярной.
Потом - Вторая Мировая Война. Гитлера поддерживало (речь только о военнослужащих) примерно в два раза меньше крымских татар, чем служило в Советской Армии. Значительная часть про-гитлетровских татар была передислоцирована на запад, когда Красная Армия отбила Крым. А после войны крымские татары (среди которых оставались в основном про-советские, так как гитлеровцы уже уехали на запад) были депортированы. Смочь вернуться назад они смогли только через 40 лет. Понятное дело, что такая, причём, в общем-то, не особо и ими заслуженная, обида легко не забывается.

И татары в Крыму показывают, как я считаю, главный признак национальной идентичности. Борьбу за свои интересы. Да, не всегда законную (насколько я понял из общения с местными жителями, и захваты земли были, и немало было всего тёмного), но они действительно борются. Татарский меджлис - это великолепный пример самоорганизации народа для продвижения своих интересов.
Конечно, до Турции от Крыма далековато и вступление в неё поддержкой остального населения не воспользуется, потому крымские татары претендуют на создание своей автономии. Для них главное - отдельно от России. Что, в общем, тоже можно понять. Нужно время, чтобы забылось прошлое.

Но это если мы действительно хотим найти параллели с сепаратизмами в Европе. Хоть и довольно условные.

Что было с Крымом

Как было на самом деле.

(1) уже в начале марта в Крыму появляются "вежливые люди" - военные без знаков различия, которые начали блокировать военные части и аэродромы.

(2) Крым и Севастополем выходят из состава Украины (11 марта, почти за неделю до голосования). Притом, что весь полуостров уже оккупирован военными без знаков различия! То есть выход из состава Украины прошёл в нарушение 1-ой статьи устава ООН, на которую ссылаются российские политики. Народ НЕ решал выходить из состава Украины. И это, я считаю, очень важный момент.

(2) Россия заявляет о полнейшей финансовой поддержке Крыма, соц.гарантиях и всех пирогах.

(3) Через неделю оккупации у людей спрашивают "ну что, ребята, таки назад в Украину или вперёд в Россию"?

(4) новоиспечённым гражданам без срока пребывания в стране, без экзаменов по языку и всех сопутствующих формальностей массово выдаются паспорта.

Как, мне кажется, должно было быть:

(1) Крым и Севастополь объявляют референдум о независимости.

(2) Если "за" - Крым и Севастополь объявляются независимыми государствами. Только после того, как уляжутся бурления мировых масс, минимум через месяц-другой-третий, ставится вопрос о новом референдуме - "за" или "против" соединения с Россией.

Я уверен, что во втором варианте Россия бы имела гораздо более существенную международную поддержку и одобрение в проводимой политике. Именно так, кстати, поступила Армения с Нагорным Карабахом. Более того, при втором варианте, даже если бы Украина действительно ввела бы войска, тогда бы уже было бы возможно введение Россией миротворческого контингента - и опять же, без значительного неодобрения мирового сообщества. Ну а финансовую поддержку русскоязычным братьям можно давать в любом случае.
Но что делать, если Путину срочно нужна поддержка народных масс, которым нельзя, по-видимому, давать представления о том, как можно добиваться своих целей?

Проблема только в том, что возобновлён весьма неоднозначный исторический прецендент защиты "своих" граждан на территории другой страны. Причём в данном случае нельзя даже говорить о защите российских граждан, можно говорить только о защите русскоговорящего населения. Прецендент потрясающий. То есть, если человек выучил язык другой страны, он, получается, имеет право требовать вооружённой защиты от этого государства!

В заключение хочется сказать "спасибо" экс-профессору МГИМО Андрею Зубову.